Pues eso, que hoy el cartero me trajo un regalito...
de que se trata?
Adivina adivinanza...
wow! electroválvulas! ... que pasote... ya podrás automatizar totalmente tus pneumatic's....que pena que no sea de tipo conmutador como las de lego con dos salidas ... tendrás que usar dos para automatizar un pistón.
no aguanto más :P tengo que enseñarlo:
Lástima de tiempo para aplicar esas cosas a algún diseño nuevo...
Muy bueno Jetro!!!
Otra idea que me apunto
podrias decir de donde las has sacado y si son muy caras te hariamos la conpetencia saludos ;D
Las válvulas son de Fishertechnik
(https://www.brickshelf.com/gallery/chrismaker/multiplexer/solenoid.jpg)
a traves de distribuidor en españa me han costado 15,75€ cada uno + gastos de envío.
Pero jetro responde jajaja, esas válvulas sólo abren y cierran el paso en una dirección, no son como las de lego ::)
Tienes mucha razón, pero....
es bastante complicado encontrar válvulas solenoides pequeñas y que funcionen a 9V (muchas van a 24V o más). Hasta la fecha las únicas válvulas solenoides que responden a los criterios de integración sencilla con LEGO son estas y si, necesitas dos para cada pistón.
Precisamente por eso lo he estado dando vueltas tanto tiempo antes de pedirlas. No me apetecía nada tener que 'perder' 2 puertos del RCX - porque en principio la idea es poder conectarlas al RCX para programar la acción de los pistones. Así que, después de muchas vueltas he encontrado una solución de lo mas sencilla al problema.
El post sobre válvulas me puso sobre la pista ya que apareció este esquema en el cual se usaban unos relés para accionar una válvula u otra desde un RCX:
(https://www.hispalug.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=2306.0;attach=3805;image)
pero el esquema tenía una pega: el RCX solo accionaba el relé y usaba otra fuente de electricidad externa para ccionar las válvulas. También me parecía muy armatoste, aunque me gustaba la idea de poder ver en cada momento qué válvula estaba accionada (en este caso mediante un display digital)
Con las dos cosas que recuerdo de electrónica, resistencias y diodos :D me puse a investigar. (por desgracia, aunque me encanta el tema de la electrónica, hasta la fecha no he encontrado un libro, método que me enseñe como a mi me gusta: esto es tal, sirve para cual, toma un ejemplo práctico que puedes hacer. En mi experiencia o se pierden en detalles y se tiran de cabeza a las cosas mas complicadas o son simplemente ininteligibles desde la primera palabra. Yo busco 'electrónica para 1º de ESO ;D y poder meter las manos en la masa).
Lo que ha salido es lo que se puede ver en las dos imágenes adjuntas a mi tercer mensaje y que ahora también están en BS (https://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=303991) aunque mejor las vuelvo a poner:
(https://www.brickshelf.com/gallery/linmix/pneumatics/Solenoid/switch2.jpg)(https://www.brickshelf.com/gallery/linmix/pneumatics/Solenoid/switch3.jpg)
Ademas de usar unos diodos para hacer que, dependiendo de la polaridad de la fuente se accione una válvula u otra he incorporado unos LED para poder ver facilmente cual de las válvulas está activa. En la primera foto puedes ver el LED rojo encendido que atestigua que la válvula de arriba está abierta y por tanto se expande el pistón. En la segunda ves el LED verde encendido: la otra válvula está abierta y el pistón se ha contraído. Cuando la válvula no tiene corriente no deja que entre aire, pero si que el pistón se descargue:
(https://www.brickshelf.com/gallery/linmix/pneumatics/Solenoid/switch4-schematics.jpg)
Lo siguiente será buscar los materiales necesarios para encapsular el invento en un brick
(https://www.akasa.bc.ca/tfm/lego/ms2_02.jpg)
algo así debe haber en la tienda de electrónica que hay aqui...
Por cierto, después de ver que funcionaba el invento encontré esta página (https://www.akasa.bc.ca/tfm/lego_l_m.html) donde se hace algo muy similar, pero sin 'pilotos' de encendido
esto me interesa y mucho.... pero 15 euros es caro.... bueno.... ::)
Ah!! Pillin,... buena compra. :guino: ::)
ahora te toca encapsular las electroválvulas dentro de un brick... no?... mira haber si te entran aquí...
(https://media.peeron.com/ldraw/images/4/100/4532.png)
la idea es genial.. si necesitas algo de ayuda con diodos y resistencias.. (nivel básico, tampoco soy un entendido en la materia) puedo echarte una mano... ademas algo de domótica si que conozco... :guino:
Resulta que (casualidades de la vida) justo tengo uno de esos que apareció entre las piezas que recibí en la Hispabrick, pero aunque tienes buen ojo en cuanto a tamaño, no va a funcionar. La pieza sin los dos pitorrillos tiene casi exactamente la misma medida que el exterior de esa pieza.
Mas adelante os pondré el esquema electrónico. ¿Alguien sabe de alguna herramienta para dibujar esquemas?
Lo que necesito son unas clases de soldadura :P y estrenar una herramienta eléctrica (tipo Dremel) que compré hace poco para mutilar unos bricks
Soldadura:
Primero dejar que el soldador esté bien caliente (parece de perogrullo, ya lo se :D)
Segundo, aplicar la punta del soldador a la zona a soldar para calentarla
Tercero, aplicar la puntita del estaño a la zona a soldar, NO al soldador. Se derretirá un poquito, y retiramos el soldador
Cuarto, juntar ambas partes a soldar aplicando el soldador a ambas. El poquito estaño que habíamos dejado se repartirá
Quinto, si faltaba estaño se aplica otra vez un poquito, pero no al soldador.
Para que la soldadura sea buena se debe calentar bien el estaño. Si queda blancuzco será señal de que no se calentó del todo. Si queda haciendo bola, o bien sobra o bien se calentó poco la superficie a soldar. Si queda "renegrío" es señal de que nos hemos pasado calentando y la resina se ha requemado.
Muchas gracias! O sea que tengo que preparar los dos extremos a soldar primero y luego juntarlos aplicando mas calor. A ver si soy capaz...
Lo mejor es coger un rollo de cable y una pista de prototipos (de esas llenas de agujeritos) y ponerte media hora a hacer pruebas. Al principio te quedan muchas soldaduras frías (blanquecinas, haciendo bola y quebradizas) o "requemas" los extremos (te cargarías el componente o la funda del cable), pero en media horita (poco más) te haces con la maña suficiente para soldar decentemente bien.
vaya... nunca me he puesto a pensar en como es como se suelda.. pero Pulipuli lo ha descrito de maravilla... aunque todos tenemos nuestras manías... yo le paso una lija siempre a la punta del soldador... y mas si es nuevo... (siempre estando frío)... realmente no tiene ninguna ciencia... a veces aplico el estaño al soldador... otras no.. depende... lo mas importante es estañar por separado las dos partes a soldar.. cuando las juntas se unen mas facilmente con menos calor.... pero eso sí.. yo me aprovisionaría de unas pinzas de depilar o pinzas de cocodrilo para 1º no quemarte... y 2º sujetar lo que vayas a soldar que luego siempre te faltan manos y buen pulso.
por cierto.. supongo que conocerás el termorretráctil... pero si no en cualquier tienda de electrónica te lo venden y como aislante para estas cosas queda que ni pintado... la tira de casi un metro a lo sumo vale 70centimos... cortas el macarrón y le aplicas el mechero adheriéndose como un guante.... el aislante perfecto.
Cita de: Silvestre7109 en 28 de Febrero de 2008, 17:19:12 PM
por cierto.. supongo que conocerás el termorretráctil... pero si no en cualquier tienda de electrónica te lo venden y como aislante para estas cosas queda que ni pintado... la tira de casi un metro a lo sumo vale 70centimos... cortas el macarrón y le aplicas el mechero adheriéndose como un guante.... el aislante perfecto.
Aqui me has perdido. ¿de qué va eso del termorretractil
En cuanto a pista de prototipos (ya sé qué tengo que pedir en la tienda :D) hoy en el trabajo también me han hablado de unas placas verdes que cortas a medida para tu proyecto, marcas las pistas con un rotulador especial y bañas en algún producto (agua oxigenada?) para eliminar el conductor de las partes que quedan expuestas... aunque me in¡magino que será mas caro y no sé si merecerá la pena.
Alguna vez he visto limpiar la pinta de un soldor con alguna pastilla de noseque ¿hace falta? El mio es muy de andar por casa (casi cadenacien) y con la punta redonda. ¿Es mejor la plana o da igual?
hola jetro es como un tubo de goma que lo pones por fuera del cable , y aplicandole calor (con un mechero p.ej.) se encoge y te deja el empalme o soldadura perfectamente aislado
los hay de varias secciones , dependiendo del cable que necesites soldar.(no vale coger el mas gordo y pensar que se encoje hasta donde quieres) llevate un trozo de cable ....
ya diras que tal con la soldadura .... pero te lo han explicado muy bien (quando el estaño esta brillantito ya puedes poner el cablecito) entonces sopla para que se enfrie y al proximo.
Agua oxigenada ? o han cambiado mucho las cosas , o no te lo han explicado bien , (quando yo estudié electrónica lo hacíamos con un ácido bastante corrosivo, de los de cuidadín..... literalmente fundia el cobre que no interesaba)
suerte !!!!
"shrinkfit" sería el término inglés que he visto usar varias veces... ya sé como pedirlo :D Gracias. Me resultará útil para poner un conector 9V al final del hilo de la válvula (cortaré un hilo con conectores en dos par así usar una mitad para cada válvula) aunque pensándolo bien, también podría hacer un bloque completo: circuito y válvulas conectadas, aunque encaja peor con la filosofía LEGO de hacer las cosas por bloques...
Las placas caseras te salen por cuatro perras, y basta un poco de maña :
Necesitas una placa de circuito "virgen", que te costará 2 o 3 eurillos.
El mordiente que se come el cobre no es agua oxigenada sino una disolución cloruro férrico FeCl que te venden en tiendas de electrónica ya preparada o con instrucciones para hacer la disolución en el porcentaje adecuado (OJO, las sobras hay que llevarlas a puntos de reciclaje, y no tirarlas al desagüe que es MUY corrosivo). Te sale por otros 3 o 4 euros el bote de medio quilo.
Aunque lo bonito es poder hacer el diseño en PC y luego transferirlo... eso igual es más complicado, y para empezar no necesitas tanto. Lo primero es limpiar bien el cobre para que el mordiente se lo coma de forma uniforme. Para ello, frótalo con lana de acero (o un estropajo de acero si no tienes lana... cuesta 1 o 2€ en ferreterías la madeja) hasta que esté brillante.
A continuación, dibujas el circuito con un BUEN rotulador indeleble, pintando las pistas de cobre que quieras dejar. No olvides hacer puntos gordos (de 2mm aprox) donde vayas a hacer agujeritos para los conectores. Revisa bien que las líneas sean continuas. Evita dibujar ángulos rectos que el mordiente se los podría comer :guino:
EDITO: Si quieres que quede "pofezioná" sin gastar mucho, puedes comprar unos sobrecitos de calcas de las islas (puntos gordos con agujerito en medio) que luego unes con rotulador indeleble y regla o tiras del mismo transferible https://www.diotronic.com/laminas.html Para retocar el rotulador indeleble por si se te va la mano, puedes usar un bastoncillo de algodón mojado ligeramente en alcohol.
Una vez dibujado, recorta la placa de baquelita con una sierra pequeña o con el minitaladro (OJO al usar la hoja de corte del minitaladro, nunca avanzar en el sentido "que tira" el disco, sino en sentido contrario... así evitas que se te escape). Con una lima, repasa un poco los bordes para que no corten.
En un tupperware que ya no sirva (si servía, a partir de ahora ya no servirá ;D) pon la disolución de cloruro férrico. Introduce la placa con el cobre hacia abajo.... y a esperar. Tarda menos si la disolución está caliente (yo la ponía al baño maría en un barreño con agua muy caliente), pero sea como sea te tocará esperar.
Edito: Acabo de recordar que el mordiente trabajaba entre 20 y 50º (bueno, lo ha recordado Google por mí ;D). A los 10 o 15 minutillos sácala con un guante de látex o unas pinzas de plástico y comprueba como va. Si no está, vuelta al baño y a los 10 o 15 minutos vuelves a mirar. Si ves que alguna pista de cobre se la está comiendo el ácido, antes de que sea demasiado tarde seca esa zona con papel absorvente y retoca con el rotulador... y vuelta al baño hasta que se haya comido todo el cobre. OJO, los vapores mejor no los respires... ya sabes, habitación bien ventilada y evitar esperar encima del baño maría mientras hace efecto en el cobre ;D
Cuando no quede cobre en las zonas que no estaban rotuladas, saca la placa con unas pinzas de plástico o guantes de látex y mete el restante de la disolución en una botella de plástico para futuros usos (vale para varias veces, aunque con el uso va perdiendo el mordiente). La placa la lavas al chorro de agua y compruebas que no haya trozos de cobre entre pistas cercanas.
Ahora toca comprobar que le trabajo está bien hecho. Con un algodón y alcohol, retira el rotulador y comprueba que las pistas tienen continuidad y no se tocan con las de al lado (mera comprobación para asegurarte). Lo siguiente será hacer los agujeros con un minitaladro y una broca fina (0,5 0,7 1mm... dependerá del hilo y las patas de los componentes que uses)
Y ya tienes tu placa casera. Cuesta más contarlo que hacerlo :guino:
Para "enladrillar" el circuito, puedes usar un brick mxn al que le vacíes el interior (cortar los tubitos internos), y luego cerrarlo por debajo con un plate mxn. Si es muy alto, pues a un brick del mismo tamaño le cortas los tubitos y los studs (dejando las paredes sólo) y lo encolas con unas gotitas de ciano al de arriba. Si es muy ancho, pegas 2 brics mxn lado con lado (los sujetas por arriba y abajo mientras secan) y los vacías por dentro igual que antes... para cerrarlos por debajo, pues en lugar de un plate mxn usas dos, o uno del doble de ancho si lo hay :guino:
PD: me encanta el BricoLEGaje ¿se nota? ;D
Por cierto, para hacer los diseños de pistas, en mis años mozos usaba un programa en modo DOS llamado Orcad... seguro que hay alguna versión más moderna que puedas usar :guino:
Para hacer el circuito Philo me recomendó Eagle (https://www.cadsoft.de/freeware.htm) como opción libre (no de pago) pero se me antoja comleto pero complejo para lo que yo voy a hacer.
No tengo paciencia par leerme un tutorial de 70 páginas 'sólo' necesito dibujar un pequeño circuito y además n o conozco lo suficiente de las convenciones y simbología de la electrónica como para poder encontrar las cosas.
He hecho un intento de circuito (aunque este no me vale para la placa - tengo que mover las cosas para que sea mas práctico) que seguramente estará muy mal hecho, pero espero sirva para explicar lo que he hecho. Los dos extremos son los conectores a la cirriente, los rectángulos los solenoides allado de sus correspondientes conectores.
El valor de R1 (=R2) me tiene en vilo. En la tienda en un principio me dijeron que mejor 600 ohm, pero acabé con uno de 110 - ni idea como (marrón, marrón, negro, negro, marrón, pero mi multimeter dice que es de 100) y midiendo la corriente entre las dos patas del LED me salen 2V, lo cual sería correcto. Ayer haciendo cálculos con unos ingenieros que de algo se acordaban salía una resistencia necesaria de 10 ohm :confundido:
Ahora Philo me pregunta si puedo medir la resistencia de la bobina ¿vale con medirla igual que una resistencia cualquiera? en tal caso salta un un rato pero se estabiliza en 90 ohm...voy a buscar mis libros de física del instituto :P
no entiendo mucho.. la placa para qué la quieres? para alojar los led y la resistencia?
la placa para no tener los componentes 'sueltos' por el interior del ladrillo... aunque pobablemente con un circuito tan sencillo también podría prescindir de ello. Lo que no sé es como asegurarme de hacer buenas soldaduras sin punto fijo (sin ningún soporte lara los componentes)
Para polarizar LEDs necesitas conocer la tensión de trabajo del LED, la corriente de trabajo del LED y la tensión que vas a usar para alimentarlo. Puedes encontrar valores típicos en la Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
Como sabes la tensión de alimentación, le restas la tensión de trabajo del LED y tienes la caída de tensión en la resistencia.
Como conoces la corriente de trabajo del LED por su ficha (o por la wikipedia) y está en serie con la resistencia... ya puedes calcular su valor con la ley de Ohm: V=I*R, o lo que es lo mismo R=V/I.
OJO con pasarse de corriente en el LED que acortas su vida (o te lo cargas). Lo suyo es hacerlo trabajar a su intensidad nominal (en la tienda de componentes te lo dicen, para tener un valor más fiable que los de wikipedia). Lo bueno es que la tensión nominal se mantiene +/- constante... lo cual facilita los cálculos (la tomas como un número fijo)
Así, Vr1=Valim-Vled (Vled=2V en tu caso, que eso ya lo has medido :guino:)
R1=Vr1/Ir1 pero como Ir1=Iled, R1=Vr1/Iled (la que te dieron en la tienda)
R1=(Valim-Vled)/Iled como conoces esos tres datos, puedes calcular en un instante el valor de la resistencia.
Luego, buscas un valor de resistencia aproximado (el más cercano) y listo. No te preocupes por no poner el valor exacto de la resistencia que se trabaja con márgenes amplios de seguridad y no te vas a cargar nada :guino:
Como vas a trabajar en continua, para medir la bobina puedes hacerlo igual que con una resistencia normal como has hecho, esos 90 Ohm que has medido son correctos.
Con este minicircuito apenas si necesitas placa.
Yo cortaría un poco las patas (dejando 0,5cm a los lados de los componentes) y soldaría con cable directamente, aislando todo con termoretráctil.
Para soldar, búscate un soporte con pinzas para mantener el componente sujeto (si tienes algo de experiencia, ni eso te hace falta) y procede como una soldadura normal: 1º aplicas calor 2º aplicas estaño y queda estañada una pata. Haces lo mismo con el cable u otra pata. Unes ambas patas sujetando con unos alicates... y aplicas calor, con lo que quedan unidas. Mantén un poco el pulso al retirar el soldador para que no se muevan mucho y listo. Por último, vas enfundando todo en termoretráctil y no hace falta más.
Además, así conseguiras minimizar a tope el espacio ocupado :guino:
Edito: para soldar dos patas o una pata y un cable, como digo antes, primero las estañas y luego las colocas EN PARALELO de modo que un hilo continúe al otro, no las pongas "en cruz" que la unión será más quebradiza.
AMEN..... Pulipuli... da gusto leerte... jejeje... eres un libro abierto.
Jetro... ya nos pondrás fotos de cómo lo vas consiguiendo.
Muchas gracias pulipuli.
En la tienda me diero..... ¡nada¡ pregté porque no sabía y me dijeron que 600ohm, pero como no me gustó el tamaño de la resistencia pregunté si no habría algo mas pequeño (de tamaño) y me direon la que resulta ser de 110 ?!?
"Los leds funcionan a 2 o 3V" palabras textuales :confundido:, ni I ni leches.
En el trabajo sin embargo di con álguien con mas idea que me comentó que los LEDs provocan una caída de tensión de 0,5-0,7V, y que un LED pequeño ronda los 15mA
La información de wikipedia me da valores distintos según el color del LED, pero midiendo físicamente en el circuito y con la resistencia de 110 (que por mucho que mido no pasa de 100) el valor para verde es igual que para rojo: 2V.
Aplicando la fórmula R1=Vr1/Iled -> R1=7/0,015=466
y haciendo el cálculo a la inversa con el valor que sí me dieron en la tienda (600 Ohm): 7V/600Ohm=11,6mA
En otras palabras, tendré que esperar al unes para comprar unas resistencias que sí me valen.
...
En cuanto a mis progresos, ayer me pasé nuevamente por la tienda y compré un husillo de 4mm de termorretractil para aislar los empalmes de las válvulas con los technic conectors, pero no caí en que me podría ser útil una medida inferior para el montaje del circuito. También comré esto:
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1982.JPG)
Lo había con pistas contínuas en sentido longitudinal o con 'islas' tal y como lo compré. Entre que no tengo mucha experiencia soldando y que quiero asegurarme de que el montaje tenga la consistencia suficiente para que los LEDs se queden bien puestos en su sitio prefiero pecar de prudente. Es algo grueso (+-1,5mm). Tendré que tener cuadado al soldar de no juntar accidentalmente islas contiguas y así establecer conexiones indesdas. A la vez he pensado que puedo hacer algunos enlazes precisamente de esa manera: juntando islas con estaño.
Ahora estoydándole vueltas a cómo colocar los elementos el la placa para que el circuito funcione y sea lo mas facil y pequeño posible. A 'ojímetro' tengo 5x11 'islas' de placa disponible dentro de un brick de 2x4.
Voy a ver si consigo vacias uno de esos bricks para hacer espacio para el circuito...
Veo que alimentas a 9V (por otra parte, lo normal en Lego ;D)
La caída normal de tensión para un LED ronda los 2V para LEDs de los de andar por casa. ¿cual es el diámetro de los que tienes? con eso, y sabiendo si son o no de alta luminosidad (por defecto no, pues esos son mucho más caros) se busca una hoja de características en Internet en 1 minuto y se saben sus parámetros básicos (aproximados, no hace falta más :guino:)
Un ejemplo para LEDs de 3mm normalitos (de los de 10 céntimos, vaya) https://www.sunledusa.com/SearchResult.asp?Series=XLxx11x&SubCategoryDescription=T1%20LED%20Lamps tomemos el primero de la lista que es uno normal.
Estos tienen una corriente de polarización máxima de unos 25mA (con picos de 140) y típica de 10mA, con una caída de tensión de 2V (vamos, un LED de lo más normalito).
Suponiendo que es uno de esos, y que alimentas a unos 9V aprox, la resistencia deverá ser de R=(9-2)/0,01=7/0,01=700Ohm aprox que es muy parecido a la que te aconsejaron. De hecho, con la que te recomendaron I=7/600=11mA que es una cifra más que correcta (de 10 a 15 va más que sobrado).
Resistencias las hay de TODOS los valores en TODOS los tamaños, peroooooo.... a mayor tamaño, mayor potencia disipada... uséase, se puede calentar más sin petar. ¿Cual necesitas? P=VI y como I=V/R P=V*V/R P=7*7/600=0,081W (81mW) con lo que te pueden dar una resistencia de las pequeñajas sin problema (1/8 de watio, hasta 125mW) que miden unos 4 o 5 mm de largo.
Gracias por la clase magistral!!
En cuanto a la expresión 'caída de tensión', me he colado con (según me han dicho) lo que se 'come' un diodo.
En cuanto a mis progresos, de electrónica nada a falta de las resistencias correctas, pero me puesto con el encapsulado y los conectores. La idea es soldar el circuito a la parte suprior de un Electric Plate 2x4 que ya he modificado para que se convierta en punto de conexión para dos conectores. También estoy vaciando un ladrillo 2x4 con una 'miniherramienta' vamos, un taladro de esos tipo Dremel, y probando con que cabezal consigo los mejores resultados. Poco más podré hacer hoy, salvo sacar unas fotos en canto termine con ello...
Ya tengo algunas fotos:
Primero el Electric Plate 2x4 with Contacts (4757)
Así es la pieza por debajo:
(https://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4757.1069468802.jpg)
Como aqui irán acoplados los conectors de las válvulas solenoides hace falta separar una de las dos tiras de conectores en dos (la otra no hace falta porque las solenoides tienen una conexión en común en el esquema). Para ello primero hay que 'rascar' los puntos blancos que se ven dentro de la tira con un destornillador fino, hasta romperlos ya que la tira está fijada por ellos.
Una vez suelto se parte en dos dejando suficiente separación entre ambos para que luego no provoquen contactos falsos.
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1993.JPG)
El siguiente paso será encajarlos de nuevo, después de aplicar un poquito de cola de contaco en el interior de cada stud (mucho cuidado de que no rebose!).
En cuanto al ladrillo 2x4... con estas dos herramientas es muy sencillo vaciar el ladrillo. Claro que solo se puede trabajar en condiciones (de facilidad y seguridad) si primero se fija la pieza:
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1985.JPG)
Así quedó después de unos minutos de trabajo:
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1988.JPG)(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1991.JPG)
No podré 'practicar' ( :D siempre que les oigo decir eso en la hora del bricolaje me entra la risa) los orificios (que no agujeros) para los LED hasta que no tenga listo todo para que vayan a la altura apropiada.
Cita de: Jetro en 02 de Marzo de 2008, 15:04:26 PMEn cuanto a la expresión 'caída de tensión', me he colado con (según me han dicho) lo que se 'come' un diodo.
Perdón por los palabros ;D intentas contar las cosas en lenguaje llano pero algo se te escapa ;D
La caída de tensión entre dos puntos es la diferencia de potencial o voltaje que hay entre los mismos (uséase, los voltios que mides con el multímetro :guino:)
Este es el circuito que monté para utilizar con el RCX, permite controlar circuitos a otras tensiones, por ejemplo, hasta 220 V.
https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm (https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm)
Cita de: Koldo en 02 de Marzo de 2008, 17:16:22 PM
Este es el circuito que monté para utilizar con el RCX, permite controlar circuitos a otras tensiones, por ejemplo, hasta 220 V.
https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm (https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm)
¿Para qué proyecto lo utilizaste?
Dices que "El segundo [diodo] proteje el sistema de las corrientes inducidas que se producen en la bobina al desaparecer la tensión en sus bornas". En el circuito que he montado he notado que (aunque no tenga ninguna importancia) al apagar la corriente se ilumina muy brevemente y con intensidad bajísima el LED contrario a la plarización usada (vamos, si estaba encendido el rojo da un una chispita el verde) lo cual seguramente se debe a la corrinete inducida del solenoide. ¿Esto se evitaría montando un diodo en sentido inverso a la corriente paralelamente al solenoide?
Sástamente :guino:
... y para ello usaría otro 1N4007?
:o en general por el post...
Otro intento de hacer el circuito, pero esta vez incorporando el diodo 'antiretorno' (paralelo al solenoide).
No sabía como dibujar el Electric Plate asi que he optado por usar lo que viene denominado como J1-4. El solenoide 1 iría conectado entre J1 y J3, el 2 entre J2 y J4. En realidad les uniría un hilo desde la placa. El resto de componentes ya está colocado tal y como iria en el circuito.
En realidad los diodos son 1N4007, pero solo encontré el 1N4004 en la base de componentes del programa. Según tengo entendido la diferencia es .... inapreciable (?)
Además del dibujo, también te valdrían los diodos ;D
El esquema, tal como lo pintas, queda algo difícil de entender, pero es correcto. No le des demasiadas vueltas al programa este, que te va a quitar más tiempo que pintarlo a mano... Lo importante, si vas a hacerlo con la placa de prototipos que has comprado, es colocar los componentes sobre ella como menos ocupen y pensando que los LED irán donde tu quieres, que no será soldados tal cual en la placa, sino fuera de ella con un trozo de hilo para que quede flexible.
Entiendo que lo que buscas es que si polarizas en un sentido se te abra una electroválvula y se encienda un led (rojo) y si lo haces en el contrario, se abra la otra y se encienda otro led (verde).
En la parte mecánica, por lo que veo, las electroválvulas llevan un cable largo acabado en un electric-plate, y entiendo que quieres llevar ese cable hasta un "centro de control" donde iría el ladrillo con el circuito, conectado al panel de control (no se si ubicado junto al panel de control o lejos). ¿Como vas a meter la alimentación al ladrillo? (los +/-9V) ¿Con un latiguillo de cable soldado tal cual y alargado hasta el panel de control, o mediante electric-plate?
Cita de: pulipuli en 03 de Marzo de 2008, 12:06:51 PM
Además del dibujo, también te valdrían los diodos ;D
Eso me dijeron en la tienda 4004 o 4007, pero solo tenían 4007 en ese momento asi que...
Citar
El esquema, tal como lo pintas, queda algo difícil de entender, pero es correcto. No le des demasiadas vueltas al programa este, que te va a quitar más tiempo que pintarlo a mano... Lo importante, si vas a hacerlo con la placa de prototipos que has comprado, es colocar los componentes sobre ella como menos ocupen y pensando que los LED irán donde tu quieres, que no será soldados tal cual en la placa, sino fuera de ella con un trozo de hilo para que quede flexible.
El circuito está dibujado así porque así es como pienso ponerlo en la placa de prototipos y mi intención es tener los LEDs en la parte frontal del ladrillo 2x4. Nopensaba poner los LEDs con cable sueltos sino doblar sus patillas 90º para que la misma placa les dé rigidez en su posición. Según como vaya en encaje pensaba poner la placa con los componentes hacia la parte baja del ladrillo y poner entre las soldadiras y la parte superior del ladrillo una gota de silicona para mantenerlo en su sitio. (se aceptan sugerencias para mejorar)
Citar
Entiendo que lo que buscas es que si polarizas en un sentido se te abra una electroválvula y se encienda un led (rojo) y si lo haces en el contrario, se abra la otra y se encienda otro led (verde).
Correcto!
Citar
En la parte mecánica, por lo que veo, las electroválvulas llevan un cable largo acabado en un electric-plate, y entiendo que quieres llevar ese cable hasta un "centro de control" donde iría el ladrillo con el circuito, conectado al panel de control (no se si ubicado junto al panel de control o lejos). ¿Como vas a meter la alimentación al ladrillo? (los +/-9V) ¿Con un latiguillo de cable soldado tal cual y alargado hasta el panel de control, o mediante electric-plate?
El circuito irá interpuesto entre el RCX (o la interfaz de Dacta) que regulará la polaridad e intensidad de corriente y las válvulas.
(Fue Philo quien comentó que estas válvulas necesitan una tensión X para abrirse, pero después se mantienen con bastante menos. Será cuestión de hacer pruebas para ver el comportamiento que tienen y así poder adecuar la programación con el objetivo de que las pilas duren un poco más)
De modo que RCX --- circuito --- válvula.
Las válvulas no vienen con conector (de hecho vienen con dos cables con el extremo pelado) pero se lo pondré yo.
Al circuito le pondré un cable fijo con conector para conectar al RCX. (tendré que sacrificar unos cuantos cables:
(https://www.bricklink.com/PL/5306bc015.jpg)
Cita de: Jetro en 03 de Marzo de 2008, 13:05:57 PM
Según como vaya en encaje pensaba poner la placa con los componentes hacia la parte baja del ladrillo y poner entre las soldadiras y la parte superior del ladrillo una gota de silicona para mantenerlo en su sitio. (se aceptan sugerencias para mejorar)
Hombre, ya que insistes.... ;D ;D ;D
Yo lo que haría es rellenar el fondo del ladrillo con plastelina (p.ej.). Sobre ella, apoyada la placa "tal cual", da igual que vaya boca arriba o boca abajo, pero apoyada sobre la plasti. Luego, los LEDs al encajar en sus agujeros, ya le darían algo más de consistencia... y para rematar, acabar de rellenar con plastelina, y tapar la parte inferior con un plate de las mismas dimensiones pegado con una gotita de ciano.
Como siempre vas a tener las parejas de electroválvulas enlazadas a un ladrillo, me ahorraría ese cable conectorizado y lo haría fijo (o con conectores intermedios baratos de tienda de electrónica y así te haces el cable de la longitud que te venga en gana). Así pues, te propongo que desde este ladrillo a las válvulas vayas con un cable normal, prolongación del que traen de serie las válvulas, y que uses los latiguillos sólo para conectar este ladrillo al RCX. Así, usarías un único latiguillo por cada pareja de válvulas (uséase, para cada función "alante-atrás") y tendrías cada pareja de válvulas enlazadas con su brick controlador.
Ah, y lo más importante... no tendrías que "partir en dos" los cables technic :guino:
Lo de los conectores baratitos lo tengo que mirar, pero no te falta razón. El coste de hacerlo con Elecric Plate y un Electric Brick en cada válvula es considerable. Por otra parte, es más LEGO... estoy en duplo :D
En cuanto a mis progresos...después de vaciar el brick tocaba medir el tamaño de la placa de prototipos que cabría (5x11 puntos) e intentar colocar los componentes en ella. Al principio me asusté porque no podía poner los diodos en línea recta como las resistencias, pero la solución resultó ser de lo mas sencilla.
La placa dentro del brick:
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/normal_PICT1996.JPG)
los componentes presentados:
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1998.JPG)
He visto unos cuantos COMO (o mejor dicho HOWTO) sobre soldar, aunque ninguno explica todo igual.
Dos o tres preguntas rápidas:
¿hace falta usar un (https://www.kpsec.freeuk.com/photos/rapid/croc.jpg) para disipar el calor y que no afecte al componente?
¿Comseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos que tamaño soldadora?
Para ilustrar tus explicaciones sobre como soldar encontré estas imágenes que me hicieron gracia: el baile de la soldadura:
(https://www.streettech.com/storypics/solderDance.jpg)
Mas detalle:
(https://www.streettech.com/storypics/solder12.jpg)
(https://www.streettech.com/storypics/solderAB.jpg)
Cita de: Jetro en 03 de Marzo de 2008, 21:01:52 PM
¿Comseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos que tamaño soldadora?
mal escrito y se me olvidó la imagen :P
¿Conseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos con tamaño soldadora?
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT1999.JPG)
La respuesta es ¡SI! He estado haciendo una pruebas con el cable telefónico y ha sido facilísimo. Me he dado cuenta que el material del que está hecha la placa repele el estaño por lo que ni intentandolo he conseguido hacer puente entre isletas. tendrá que usar un poco de cable (o alguna patilla de un componente para poder puentear todo lo que necesito.
También he encontrado una página con un video y unas explicaciones buenísimas sobre como soldar (en inglés). Me ha encantado porque he visto como recreaba situaciones que a mi me han pasado por no saber hacer las cosas, y ahora por fin entiendo porqué me daba tantos problemas la soldadura. El link: https://www.curiousinventor.com/guides/How_To_Solder (https://www.curiousinventor.com/guides/How_To_Solder)
el soldador que usas parece muy potente no? de cuantos vatios es? .. yo normalmente uso uno de entre 15 y 25W
30W.
Hoy he arramplado en el cadeacien :D
Una base con pinzas y lupa, una esponja y una herramienta para cortar hilos/pelar cables. Me he dado cuenta que el hilo de teléfino, aunque barato y práctico para hacer prácticas no sirve para el breadboard - tengo que buscar otra cosa mas gruesa (1mm) ah, y me he hecho con Electronics for Dummies ;D Ha sido un día productivo... ahora a soldar en serio.
Para lo que tienes que soldar te sobra
El hilo que uso lo compro en tiendas de electrónica. El coste por metro es pírrico y para las cuatro cositas que hacemos cunde un montón.
al ver la fotografía se me pareció más al soldador de 95w que tengo... por eso era mi comentario... pues con tales potencias sufrirían los componentes fácilmente... yo lo tengo para hacer soldaduras en cambles de 6mm en adelante
Como no vaciar un brick:
(https://www.brickshelf.com/gallery/mongke/tilt-switch2/adrill.jpg)
Menudo peligro :o
Mal, muy mal.
Ni unos guantes... ni unas pinzas...
Ten cuidado!!!
No te preocupes, que no soy yo (mi trabajo ya quedó reflejado un poco mas arríba.
Cáspita, está montando un interruptor de vibración dentro de un brick... ¿Para que cuando los niños lo cojan salte la alarma? ;D
Hace muuuuucho tiempo que dejé de lado este proyecto, más que nada porque tenía demasiados otros proyectos entre manos. La cosa no ha cambiado mucho 8) pero hoy he desenterrado una caja en la que encontré las válvulas solenoides (entre otras cosas) y me ha dado por mirarlo otra vez. Me da mucha pereza ponerme a soldar, pero si logro avanzar con algunas otras cosas igual me animo por haber avanzado ya bastante así que pido vuestra colaboración:
Sigo dándole vueltas a cómo encapusular las válvulas y no he encontrado ninguna solución completa aún. En las siguientes imágenes podéis observar que el tamaño tampoco debería tan complicado de lograr, y no me preocupa en absoluto tener que modificar algunas piezas (cuento con ello) pero para poder cerrar esto necesito algo una caja de 3x3x3. (En realidad basta con 3x2,5x3)
¿A alguno se le ocurre cómo hacerla?
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0234.jpg) (https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0235.jpg)
(https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0236.jpg) (https://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0237.jpg)