Hoy me ha llegado

[pulipuli]

Soldadura:
Primero dejar que el soldador esté bien caliente (parece de perogrullo, ya lo se :D)
Segundo, aplicar la punta del soldador a la zona a soldar para calentarla
Tercero, aplicar la puntita del estaño a la zona a soldar, NO al soldador. Se derretirá un poquito, y retiramos el soldador
Cuarto, juntar ambas partes a soldar aplicando el soldador a ambas. El poquito estaño que habíamos dejado se repartirá
Quinto, si faltaba estaño se aplica otra vez un poquito, pero no al soldador.

Para que la soldadura sea buena se debe calentar bien el estaño. Si queda blancuzco será señal de que no se calentó del todo. Si queda haciendo bola, o bien sobra o bien se calentó poco la superficie a soldar. Si queda "renegrío" es señal de que nos hemos pasado calentando y la resina se ha requemado.

[Jetro]

Muchas gracias! O sea que tengo que preparar los dos extremos a soldar primero y luego juntarlos aplicando mas calor. A ver si soy capaz...

[pulipuli]

Lo mejor es coger un rollo de cable y una pista de prototipos (de esas llenas de agujeritos) y ponerte media hora a hacer pruebas. Al principio te quedan muchas soldaduras frías (blanquecinas, haciendo bola y quebradizas) o "requemas" los extremos (te cargarías el componente o la funda del cable), pero en media horita (poco más) te haces con la maña suficiente para soldar decentemente bien.

[Silvestre7109]

vaya... nunca me he puesto a pensar en como es como se suelda.. pero Pulipuli lo ha descrito de maravilla...  aunque todos tenemos nuestras manías... yo le paso una lija siempre a la punta del soldador... y mas si es nuevo... (siempre estando frío)... realmente no tiene ninguna ciencia... a veces aplico el estaño al soldador... otras no.. depende... lo mas importante es estañar por separado las dos partes a soldar.. cuando las juntas se unen mas facilmente con menos calor....  pero eso sí.. yo me aprovisionaría de unas pinzas de depilar o pinzas de cocodrilo para 1º no quemarte... y 2º sujetar lo que vayas a soldar que luego siempre te faltan manos y buen pulso.

por cierto.. supongo que conocerás el termorretráctil... pero si no en cualquier tienda de electrónica te lo venden y como aislante para estas cosas queda que ni pintado...  la tira de casi un metro a lo sumo vale 70centimos... cortas el macarrón y le aplicas el mechero adheriéndose como un guante.... el aislante perfecto.

[Jetro]

por cierto.. supongo que conocerás el termorretráctil... pero si no en cualquier tienda de electrónica te lo venden y como aislante para estas cosas queda que ni pintado...  la tira de casi un metro a lo sumo vale 70centimos... cortas el macarrón y le aplicas el mechero adheriéndose como un guante.... el aislante perfecto.

Aqui me has perdido. ¿de qué va eso del termorretractil


En cuanto a pista de prototipos (ya sé qué tengo que pedir en la tienda :D) hoy en el trabajo también me han hablado de unas placas verdes que cortas a medida para tu proyecto, marcas las pistas con un rotulador especial y bañas en algún producto (agua oxigenada?) para eliminar el conductor de las partes que quedan expuestas... aunque me in¡magino que será mas caro y no sé si merecerá la pena.

Alguna vez he visto limpiar la pinta de un soldor con alguna pastilla de noseque ¿hace falta? El mio es muy de andar por casa (casi cadenacien) y con la punta redonda. ¿Es mejor la plana o da igual?

[250gto]

hola jetro es como un tubo de goma que lo pones por fuera del cable , y aplicandole calor (con un mechero p.ej.) se encoge y te deja el empalme o soldadura perfectamente aislado

los hay de varias secciones , dependiendo del cable que necesites soldar.(no vale coger el mas gordo y pensar que se encoje hasta donde quieres) llevate un trozo de cable ....

ya diras que tal con la soldadura ....  pero te lo han explicado muy bien  (quando el estaño esta brillantito ya puedes poner el cablecito) entonces sopla para que se enfrie y al proximo.

Agua oxigenada ?  o han cambiado mucho las cosas , o no te lo han explicado bien , (quando yo estudié electrónica lo hacíamos con un ácido bastante corrosivo, de los de cuidadín..... literalmente fundia el cobre que no interesaba)

suerte !!!!

[Jetro]

"shrinkfit" sería el término inglés que he visto usar varias veces... ya sé como pedirlo  :D Gracias. Me resultará útil para poner un conector 9V al final del hilo de la válvula (cortaré un hilo con conectores en dos par así usar una mitad para cada válvula) aunque pensándolo bien, también podría hacer un bloque completo: circuito y válvulas conectadas, aunque encaja peor con la filosofía LEGO de hacer las cosas por bloques...

[pulipuli]

Las placas caseras te salen por cuatro perras, y basta un poco de maña :

Necesitas una placa de circuito "virgen", que te costará 2 o 3 eurillos.

El mordiente que se come el cobre no es agua oxigenada sino una disolución cloruro férrico FeCl que te venden en tiendas de electrónica ya preparada o con instrucciones para hacer la disolución en el porcentaje adecuado (OJO, las sobras hay que llevarlas a puntos de reciclaje, y no tirarlas al desagüe que es MUY corrosivo). Te sale por otros 3 o 4 euros el bote de medio quilo.


Aunque lo bonito es poder hacer el diseño en PC y luego transferirlo... eso igual es más complicado, y para empezar no necesitas tanto. Lo primero es limpiar bien el cobre para que el mordiente se lo coma de forma uniforme. Para ello, frótalo con lana de acero (o un estropajo de acero si no tienes lana... cuesta 1 o 2€ en ferreterías la madeja) hasta que esté brillante.
A continuación, dibujas el circuito con un BUEN rotulador indeleble, pintando las pistas de cobre que quieras dejar. No olvides hacer puntos gordos (de 2mm aprox) donde vayas a hacer agujeritos para los conectores. Revisa bien que las líneas sean continuas. Evita dibujar ángulos rectos que el mordiente se los podría comer :guino:

EDITO: Si quieres que quede "pofezioná" sin gastar mucho, puedes comprar unos sobrecitos de calcas de las islas (puntos gordos con agujerito en medio) que luego unes con rotulador indeleble y regla o tiras del mismo transferible https://www.diotronic.com/laminas.html Para retocar el rotulador indeleble por si se te va la mano, puedes usar un bastoncillo de algodón mojado ligeramente en alcohol.

Una vez dibujado, recorta la placa de baquelita con una sierra pequeña o con el minitaladro (OJO al usar la hoja de corte del minitaladro, nunca avanzar en el sentido "que tira" el disco, sino en sentido contrario... así evitas que se te escape). Con una lima, repasa un poco los bordes para que no corten.

En un tupperware que ya no sirva (si servía, a partir de ahora ya no servirá ;D) pon la disolución de cloruro férrico. Introduce la placa con el cobre hacia abajo.... y a esperar. Tarda menos si la disolución está caliente (yo la ponía al baño maría en un barreño con agua muy caliente), pero sea como sea te tocará esperar.

Edito: Acabo de recordar que el mordiente trabajaba entre 20 y 50º (bueno, lo ha recordado Google por mí ;D). A los 10 o 15 minutillos sácala con un guante de látex o unas pinzas de plástico y comprueba como va. Si no está, vuelta al baño y a los 10 o 15 minutos vuelves a mirar. Si ves que alguna pista de cobre se la está comiendo el ácido, antes de que sea demasiado tarde seca esa zona con papel absorvente y retoca con el rotulador... y vuelta al baño hasta que se haya comido todo el cobre. OJO, los vapores mejor no los respires... ya sabes, habitación bien ventilada y evitar esperar encima del baño maría mientras hace efecto en el cobre ;D

Cuando no quede cobre en las zonas que no estaban rotuladas, saca la placa con unas pinzas de plástico o guantes de látex y mete el restante de la disolución en una botella de plástico para futuros usos (vale para varias veces, aunque con el uso va perdiendo el mordiente). La placa la lavas al chorro de agua y compruebas que no haya trozos de cobre entre pistas cercanas.
Ahora toca comprobar que le trabajo está bien hecho. Con un algodón y alcohol, retira el rotulador y comprueba que las pistas tienen continuidad y no se tocan con las de al lado (mera comprobación para asegurarte). Lo siguiente será hacer los agujeros con un minitaladro y una broca fina (0,5 0,7 1mm... dependerá del hilo y las patas de los componentes que uses)
Y ya tienes tu placa casera. Cuesta más contarlo que hacerlo :guino:



Para "enladrillar" el circuito, puedes usar un brick mxn al que le vacíes el interior (cortar los tubitos internos), y luego cerrarlo por debajo con un plate mxn. Si es muy alto, pues a un brick del mismo tamaño le cortas los tubitos y los studs (dejando las paredes sólo) y lo encolas con unas gotitas de ciano al de arriba. Si es muy ancho, pegas 2 brics mxn lado con lado (los sujetas por arriba y abajo mientras secan) y los vacías por dentro igual que antes... para cerrarlos por debajo, pues en lugar de un plate mxn usas dos, o uno del doble de ancho si lo hay :guino:


PD: me encanta el BricoLEGaje ¿se nota? ;D

[pulipuli]

Por cierto, para hacer los diseños de pistas, en mis años mozos usaba un programa en modo DOS llamado Orcad... seguro que hay alguna versión más moderna que puedas usar :guino:

[Jetro]

Para hacer el circuito Philo me recomendó Eagle como opción libre (no de pago) pero se me antoja comleto pero complejo para lo que yo voy a hacer.

No tengo paciencia par leerme un tutorial de 70 páginas 'sólo' necesito dibujar un pequeño circuito y además  n o conozco lo suficiente de las convenciones y simbología de la electrónica como para poder encontrar las cosas.

He hecho un intento de circuito (aunque este no me vale para la placa - tengo que mover las cosas para que sea mas práctico) que seguramente estará muy mal hecho, pero espero sirva para explicar lo que he hecho. Los dos extremos son los conectores a la cirriente, los rectángulos los solenoides allado de sus correspondientes conectores.

El valor de R1 (=R2) me tiene en vilo. En la tienda en un principio me dijeron que mejor 600 ohm, pero acabé con uno de 110 - ni idea como (marrón, marrón, negro, negro, marrón, pero mi multimeter dice que es de 100) y midiendo la corriente entre las dos patas del LED me salen 2V, lo cual sería correcto. Ayer haciendo cálculos con unos ingenieros que de algo se acordaban salía una resistencia necesaria de 10 ohm  :confundido:

Ahora Philo me pregunta si puedo medir la resistencia de la bobina ¿vale con medirla igual que una resistencia cualquiera? en tal caso salta un un rato pero se estabiliza en 90 ohm...voy a buscar mis libros de física del instituto  :P

[Silvestre7109]

no entiendo mucho.. la placa para qué la quieres? para alojar los led y la resistencia?

[Jetro]

la placa para no tener los componentes 'sueltos' por el interior del ladrillo... aunque pobablemente con un circuito tan sencillo también podría prescindir de ello. Lo que no sé es como asegurarme de hacer buenas soldaduras sin punto fijo (sin ningún soporte lara los componentes)

[pulipuli]

Para polarizar LEDs necesitas conocer la tensión de trabajo del LED, la corriente de trabajo del LED y la tensión que vas a usar para alimentarlo. Puedes encontrar valores típicos en la Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED

Como sabes la tensión de alimentación, le restas la tensión de trabajo del LED y tienes la caída de tensión en la resistencia.
Como conoces la corriente de trabajo del LED por su ficha (o por la wikipedia) y está en serie con la resistencia... ya puedes calcular su valor con la ley de Ohm: V=I*R, o lo que es lo mismo R=V/I.
OJO con pasarse de corriente en el LED que acortas su vida (o te lo cargas). Lo suyo es hacerlo trabajar a su intensidad nominal (en la tienda de componentes te lo dicen, para tener un valor más fiable que los de wikipedia). Lo bueno es que la tensión nominal se mantiene +/- constante... lo cual facilita los cálculos (la tomas como un número fijo)

Así, Vr1=Valim-Vled (Vled=2V en tu caso, que eso ya lo has medido :guino:)
R1=Vr1/Ir1 pero como Ir1=Iled, R1=Vr1/Iled (la que te dieron en la tienda)
R1=(Valim-Vled)/Iled como conoces esos tres datos, puedes calcular en un instante el valor de la resistencia.
Luego, buscas un valor de resistencia aproximado (el más cercano) y listo. No te preocupes por no poner el valor exacto de la resistencia que se trabaja con márgenes amplios de seguridad y no te vas a cargar nada :guino:

Como vas a trabajar en continua, para medir la bobina puedes hacerlo igual que con una resistencia normal como has hecho, esos 90 Ohm que has medido son correctos.


Con este minicircuito apenas si necesitas placa.
Yo cortaría un poco las patas (dejando 0,5cm a los lados de los componentes) y soldaría con cable directamente, aislando todo con termoretráctil.
Para soldar, búscate un soporte con pinzas para mantener el componente sujeto (si tienes algo de experiencia, ni eso te hace falta) y procede como una soldadura normal: 1º aplicas calor 2º aplicas estaño y queda estañada una pata. Haces lo mismo con el cable u otra pata. Unes ambas patas sujetando con unos alicates... y aplicas calor, con lo que quedan unidas. Mantén un poco el pulso al retirar el soldador para que no se muevan mucho y listo. Por último, vas enfundando todo en termoretráctil y no hace falta más.
Además, así conseguiras minimizar a tope el espacio ocupado :guino:

Edito: para soldar dos patas o una pata y un cable, como digo antes, primero las estañas y luego las colocas EN PARALELO de modo que un hilo continúe al otro, no las pongas "en cruz" que la unión será más quebradiza.

[Silvestre7109]

AMEN.....  Pulipuli... da gusto leerte... jejeje... eres un libro abierto.

Jetro... ya nos pondrás fotos de cómo lo vas consiguiendo.

[Jetro]

Muchas gracias pulipuli.

En la tienda me diero..... ¡nada¡ pregté porque no sabía y me dijeron que 600ohm, pero como no me gustó el tamaño de la resistencia pregunté si no habría algo mas pequeño (de tamaño) y me direon la que resulta ser de 110 ?!?

"Los leds funcionan a 2 o 3V" palabras textuales  :confundido:, ni I ni leches.
En el trabajo sin embargo di con álguien con mas idea que me comentó que los LEDs provocan una caída de tensión de 0,5-0,7V, y que un LED pequeño ronda los 15mA

La información de wikipedia me da valores distintos según el color del LED, pero midiendo físicamente en el circuito y con la resistencia de 110 (que por mucho que mido no pasa de 100) el valor para verde es igual que para rojo: 2V.

Aplicando la fórmula R1=Vr1/Iled -> R1=7/0,015=466
y haciendo el cálculo a la inversa con el valor que sí me dieron en la tienda (600 Ohm): 7V/600Ohm=11,6mA
En otras palabras, tendré que esperar al unes para comprar unas resistencias que sí me valen.

...

En cuanto a mis progresos, ayer me pasé nuevamente por la tienda y compré un husillo de 4mm de termorretractil para aislar los empalmes de las válvulas con los technic conectors, pero no caí en que me podría ser útil una medida inferior para el montaje del circuito. También comré esto:



Lo había con pistas contínuas en sentido longitudinal o con 'islas' tal y como lo compré. Entre que no tengo mucha experiencia soldando y que quiero asegurarme de que el montaje tenga la consistencia suficiente para que los LEDs se queden bien puestos en su sitio prefiero pecar de prudente. Es algo grueso (+-1,5mm). Tendré que tener cuadado al soldar de no juntar accidentalmente islas contiguas y así establecer conexiones indesdas. A la vez he pensado que puedo hacer algunos enlazes precisamente de esa manera: juntando islas con estaño.

Ahora estoydándole vueltas a cómo colocar los elementos el la placa para que el circuito funcione y sea lo mas facil y pequeño posible. A 'ojímetro' tengo 5x11 'islas' de placa disponible dentro de un brick de 2x4.

Voy a ver si consigo vacias uno de esos bricks para hacer espacio para el circuito...