He estado buscando pero no encuentro si esto dse ha comentado antes...
EN lowlug encontré un post sobre como recuperar el blanco de las piezas que se han vuelto medio amarillas. La solución que se da es la siguiente: meterlos en un tarro con cloro (100%=sin diluir) y esperar dos semanas. Resultado:
(http://www.brickshelf.com/gallery/benghzeran/Miscellaneous/bleaching-1.jpg)
¿Teneis experiencia en el tema?
Esto me interesa ^^ yo no he probado nada, pero tengo algunas piececillas que requieren un tratamiento... a ver si alguien sabe algo.
de eso jero sabe mucho ya que su trabajo es vender mas blanco y mas linpio como ninguno os propprcionara unos polvos magicos ;D ;D ;Dyo lo siento pero como no la pinteis yo no e visto nunca una cosa amarilla hacerla blanca si lo conseguis con pocimas magicas ya lo direis :D :D
Pues todo es intentarlo, tengo piezas amarillentas y cloro!!!! ??? ???
Bufff... cloro al 100%... mucha tela, teniendo en cuenta que es altamente tóxico (lamentablemente aun se recuerda su uso en la segunda guerra mundial). Desde luego es un oxidante muy fuerte, pero creo que las piezas recuperan el color blanco porque el cloro "corroe" la capa superficial amarillenta, con lo que la dureza del plástico diminuirá. Supongo... ??? ???
Hail!!! :D
Siempre os quedará...
;D ;D ;D
He puesto cloro 100% para indicar que no se diluye, pero han usado cloro normal y corriente de uso doméstico.
Efectivamente puede que se coma un a capita del plástico ya que también leí de alguien que frotó las piezas humedas de cloro con un cepillo y sacaba alguna capa como una piel, pero aun si pierde algo de dureza será mejor que tener unas piezs tan feas que no se pueden ni usar.
Es posible que recupere el color, pero a costa de dañar las piezas. Creo que es un método demasiado agresivo.
Cita de: Jetro en 05 de Noviembre de 2007, 20:42:49 PM
He puesto cloro 100% para indicar que no se diluye, pero han usado cloro normal y corriente de uso doméstico.
Efectivamente puede que se coma un a capita del plástico ya que también leí de alguien que frotó las piezas humedas de cloro con un cepillo y sacaba alguna capa como una piel, pero aun si pierde algo de dureza será mejor que tener unas piezs tan feas que no se pueden ni usar.
Si no lo he dicho con ánimo de chafaros el tema, es más, pienso comprobar si de verdad funciona con un par de piezas "jubiladas". Si al final elimina esa primera capa amarillenta y la resistencia de la pieza se mantiene casi igual... ¡¡viva la pepaaaaaaaa!! :D :D
mmm, sincermanete es algo que nos atañe a casi todos los que tenemos sets antiguos, quien haga la prueba que lo diga y que ponga fotos.
Aún así todos estos inventos tienen un precio : perdiad de calidad perdiad de material, etc. pero bueno todos es mirar como sale el experimento.
No tengo ni guarra de química, apenas de física y ni un atisbo de sentido común...pero!...hemos hablado muchas veces de ello...
...lo amarillo no es roña si no degradación superficial, no?
...cualquier método de "recuperación" se basaría en eliminar lo degradado, es decir, la capa degradada, no?
...y dejar al aire la capa subyacenterrrr, norrrr?
...una capa que, por ser eso; subyacente, carece de tratamiento alguno en su textura...tratamiento que si tenía la capa exterior y que se la proporcionó las paredes del molde...
...entonces el resultado ya lo podemos sospechar...¿Qué preferimos, una pieza amarilla y, todavía, lisa o una blanca y áspera? ::)
No creo en las pócimas, y tengo el firme convencimiento de que no existen...el mismo que tengo en que algún día tendré que meterme la lengua en el orrrrrrrrto por esto que estoy diciendo. ;D
Nosotras lo tenemos claro...además preferimos hablar de color..."Light Tan" :D :D :D
Cita de: Arvo en 06 de Noviembre de 2007, 11:13:45 AM
No creo en las pócimas, y tengo el firme convencimiento de que no existen...el mismo que tengo en que algún día tendré que meterme la lengua en el orrrrrrrrto por esto que estoy diciendo. ;D
Nosotras lo tenemos claro...además preferimos hablar de color..."Light Tan" :D :D :D
¿Esas frases estan escrita por alguien cuerdo? ;D ;D
pues estoy con arvo.... no hay nada peor que unas piezas arañadas.... y es de esperar que si se come alguna capa sea esa lisita que tanto nos gusta... pero en fin.. habrá que hacer la prueba....
Alguno tiene piscina? porque en madrid capital... pocas jejejej ..
¿Y no vale meterlas en un barreño con lejía de la de toda la vida? No es lo mismo, pero igual....
Hola!! yo no lo he probado, pero tenia unas piezas a las cuales puse tipex y otras rotulador y con alcohol se ha quitado bastante. No es por querer parecer cientifico pero, por que no probais con un banco de diluciones? una serie de recipientes con una concentracion cada vez mas diluida de cloro ex 100, 80, 60, 40, 20 % y lo vais dejando tiempos cada vez mas largos para que la falta de concentracion de cloro se compense con el tiempo de exposicion. La exposicion en el de 100 no deberia ser muy larga, no se. tambien habria que probar... Yo tengo alguna pieza light tan y tambien voy a probarlo en cuanto pueda. ;D
Por cierto, la lejia es cloro ::) Lo que si que he probado realmente es quitar el dibujo de alguna pieza. En particular el caballo y la herradura del pink torso de paradisa esta genial por que no queda nada, weno se nota un poco al trasluz como el sello de la calcomania pero no es apreciable. Hay que saber que habia algo ahi para fijarse. En la pagina que lo vi hablaba de un producto llamado BRASSO que era de limpieza con amoniaco o algo asi asi que probé con el ALADDIN (para limpiar metales y funcionó!!!
El problema es que no es los mismo quitar el serigrafiado que volver a su color natural las piezas. Todos los pasos llevados acabo con agentes agresivos para el plástico, a la larga, acaban produciendo un desgaste, bien porque van "arenando" las superficies, con lo cual se reduce el grado de encaje y quedan sueltas, o porque van comiendo la estructura polimérica de las piezas, haciendo que se vuelvan más frágiles.
Cita de: Legotron en 19 de Noviembre de 2007, 19:43:49 PM
...o porque van comiendo la estructura polimérica de las piezas, haciendo que se vuelvan más frágiles.
Puedo dar fe de ello. Yo siempre proceso las piezas viejas con lejía diluída. En una ocasión me pasé de lejía y de tiempo de exposición. Resultado, piezas muy quebradizas y difíciles de encajar. Aunque a simple vista no se note creedme que es cierto. Llevaré alguna de estas piezas (las que quedan enteras) a la expo. Suerte que era un pedido pequeño :(
Por cierto, la lejía es una disolución acuosa de hipoclorito sódico ;)
Cita de: manticore en 19 de Noviembre de 2007, 21:38:03 PM
...Llevaré alguna de estas piezas (las que quedan enteras) a la expo. Suerte que era un pedido pequeño :(
...
...ummmmm ::)...tambien aceptamos que lleves piezas hiper-nuevas de colores hiper-chachis ;D
Recuerdo que hicimos lo mismo hace un par de años con unos brick round de color blanco...bueno, estaban "Light Tan" y quisimos experimentar...
...al día siguiente las secamos y la hora de encajarlas entre ellas...encajaban...dos años después no hay valiente que las separe :-\...deben haberse caido bien ;D
Al hilo del tema, hay una cosa que siempre me ha intrigado y que seguro que algún químico del foro sabe resolverme.
Los plásticos ABS blancos con el tiempo "se ensucian", generando una especie de velo de color negruzco que se puede retirar simplemente con los dedos. ¿A qué se debe? ¿Como combatirlo?
La verdad es que cuando tienes un modelo hecho 3 meses y ves como se ensucia te planteas cuantas capas de barniz utilizarán en Legoland para mantener limpitos todos los edificios y dioramas :D
Cita de: pulipuli en 26 de Febrero de 2008, 09:43:43 AM
...
La verdad es que cuando tienes un modelo hecho 3 meses y ves como se ensucia te planteas cuantas capas de barniz utilizarán en Legoland para mantener limpitos todos los edificios y dioramas :D
Buena cuestión!, es algo que siempre nos hemos preguntao...¿Cómo limpian LEGOLAND?...¿A golpe de
manguerazo? :-\
Al final en que quedó esto? Alguien encontro algun método más o menos fiable para blanquear? Es q me acaba de llegar un 8880 y creo q el dueño o fumaba mucho o era un cerdo, porq las ruedas (dificiles de encontrar) parecen un icono como este-> :-\
Cita de: c0pi en 07 de Octubre de 2008, 14:48:33 PM
Alguien encontro algun método más o menos fiable para blanquear?
Lamentablemente, sólo existe una solución: comprar piezas nuevas :-\
Cita de: manticore en 07 de Octubre de 2008, 16:13:13 PM
Cita de: c0pi en 07 de Octubre de 2008, 14:48:33 PM
Alguien encontro algun método más o menos fiable para blanquear?
Lamentablemente, sólo existe una solución: comprar piezas nuevas :-\
:'(
habria que planear un par de experimentos y probar en el laboratorio. Yo creo que mas que eliminar la capa superficial se trata de revertir una reaccion del ABS con algo... y mas que cloro, podria usarse peroxido de hidrogeno (agua oxigenada) o alguno de estos potingues nuevos para lavar (kalia) que lo generan. Otra posibilidad es permanganato potasico.
Me extrañaria que LEGO o BASF no hayan mirado el tema. Ya buscare en bases de datos a ver si hay literatura. acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS).
PS. Me parece que voy a encontrar usos muy extraños para el ABS:
1: J Forensic Sci. 1991 Sep;36(5):1565-71.Links
Use of an acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plastic ring as a matrix in the recovery of bite mark evidence.Sweet DJ, Bastien RB.
Faculty of Dentistry, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
Valuable forensic information can be obtained from analysis of human bite mark injuries after careful retrieval of such evidence from living or deceased victims. It is difficult, however, to maintain the anatomical configuration of the skin, especially where body contours complicate the recovery process. Transillumination of the injury pattern in the skin after removal and preservation of the tissue from a deceased victim can provide significant information in the investigation process. A dimensionally stable matrix is required to support the skin's anatomical configuration during and after its removal. The authors have developed a unique and convenient method of heating and contouring a ring of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plastic using table salt over a heat source. When this ring is applied to the deceased victim's skin, and a backing material is added for support, removal of the skin and the bite mark can be accomplished more predictably while maintaining the anatomical contour. It is important to record bite marks accurately as soon after discovery as possible; the authors believe that this technique will significantly aid recovery of such evidence either at the crime scene or in the laboratory. A method of inscribing appropriate anatomical markers and case numbers on the rings is also described.
PMID: 1955841 [PubMed - indexed for MEDLINE]
PS 2. Igual me pillo este y luego os lo cuento :o :o
1: Prog Clin Biol Res. 1984;141:239-62.Links
Toxicity of the components of styrene polymers: polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) and styrene-butadiene-rubber (SBR). Reactants and additives.Fishbein L.
The toxicity of the components of styrene polymers, e.g., polystyrene, ABS and SBR, were reviewed with primary focus on the reactive monomers (except styrene) (e.g., acrylonitrile, butadiene) as well as on impurities and solvents such as benzene, hexane and methylethyl ketone, and additives such as phenyl-2-naphthylamine, di-n-butyl phthalate, and a number of peroxide initiators and flame retardants (e.g., 2,3-dibromopropanol, decadibromodiphenyl oxide and antimony trioxide). It is stressed that toxicity data are generally lacking for the majority of additives employed in the production of styrene polymers. Information is also lacking as to the numbers of individuals at potential risk and the extent of their exposure to the large number of additives employed.
PMID: 6371825 [PubMed - indexed for MEDLINE]
PS 3. Este por si se os ocurre quemar LEGO y olerlo (Youtube esta lleno de videos vandalicos):
1: Arch Toxicol. 1980 Dec;46(3-4):295-304.Links
Effects of single and repeated exposures to thermo-oxidative degradation products of poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS) on rat lung, liver, kidney, and brain.Zitting A, Savolainen H.
Male Wistar rats were exposed to thermo-oxidative degradation products of heated poly(acrylonitrile-butadiene-styrene) (ABS). The exposures were conducted once, three times or ten times (5 nights/week, 6 h/night) in the nighttime. The degradation products included styrene, various nitriles, aldehydes, acids, and a significant aerosol fraction. The oxygen concentration in the exposure chamber was constantly above 20%. The shortest exposures caused a significant reduction of the 0-deethylation activity in lung and kidney but not in liver, as well as a decrease in tissue reduced glutathione concentration in liver and kidney but not in lung. These effects well-nigh disappeared during the two-week exposure. In these rats the cerebral glutathione was below the control range. Superoxide dismutase activity increased in liver and brain during the three-day exposure. In liver the activity reached the control value after the two-week exposure but the cerebral activity was significantly lower than in controls. The complex mixture of noxious compounds in the ABS fumes does not readily allow identification of causative agents. Nitrile-dependent histotoxic, peroxidative and reactive metabolite mediated mechanisms may be involved.
PMID: 7236007 [PubMed - indexed for MEDLINE]
Refloto el tema porque acabo de ver unos resultado espectaculares en PLUG (http://www.plug.pt/forum/index.php?topic=1194.msg51513#msg51513)
De arriba a abajo:
- piezas viejas
- pieza tratada
- pieza nueva!
(http://www.brickshelf.com/gallery/csiquet/Misc/Recovering/h2o2_30vol1.jpg)
Se ha conseguido dejando los bricks en H2O2 30vol (agua oxigenada) durante 5 días. Creo que tendré que hacer unas pruebas...
Mi cuestión es ¿sabéis por qué pasan de blanco a amarillento?
¿Es proceso irremediable provocado por el paso del tiempo?
¿Se debe a tener los sets expuestos al polvo y abandonados?
Lo digo porque tengo algunos sets bastante blancos y tengo miedo de que se me pongan feotes, aunque tengo pensado meterlos a todos dentro de una vitrina.
Los principales factores de la decoloración (y creo que en este orden de importancia) son:
- luz (especialmente luz solar
- condiciones medioambientales (humo de tabaco etc.)
- tiempo
Pues habrá que probarlo, sólo en poco más de un día (30 horas) ya se ven los resultados, estas 2 piezas estaban igual al principio, la segunda ya ha pasado por tratamiento:
(http://www.brickshelf.com/gallery/csiquet/Misc/Recovering/h2o2_20vol1.jpg)
uo!!!! y esto no afecta a la química del tocho de lego?
El alcohol tengo entendido que seca el plastico pero no tiene el mismo principio que el agua oxigenada ?
A ver qué cuenta el químico del foro... ::)
Como todas las cosas, cualquier reacción química termina por deteriorar el plástico, otra cosa es el nivel de deterioro. Si puede servir para resucitar algunas piezas importantes, que a posteriori se evite que vuelvan a decolorarse tanto mejor. Pero dudo yo que después de 3 ó 4 tratamientos de estos las piezas conserven la misma textura suave.
Cita de: Jetro en 24 de Mayo de 2009, 20:05:00 PM
A ver qué cuenta el químico del foro... ::)
Poco que añadir a lo que ya se ha dicho. Lo que está claro es que el color parece "resucitar" porque el oxidante (sea agua oxigenada, cloro u otro agente oxidante) corroe la superficie del brick, dejando el mismo brick pero con unas micras menos de espesor y, ahí está el problema, diferente textura y consistencia.
Hombre, nuevo no se van a poner, pero la cuestión es sí pueden pasar de inservible a otra cosa con una calidad razonable.
Vamos que si meto mis ladrillos amarillentos en un cubo con agua oxigenada al 30% me saldran blancos y con una rogosidad diferente, o algo parecido?
Que si quieres recuperar el color pierdes ese esmalte brillante de los bricks...
¿Alguien se ofrece voluntario para hacer la prueba? ::)
No tengo nada lo suficientemente amarillento, pero igual cojo por bricklink bricks nuevos blancos para reemplazar por los viejos y lo compruebo en vacaciones (Mis viejos sets LEgoland están en casa
paterna y hay alguno afectado)
Aunque ahora que lo pienso las ruedas del 8880... ::) ;D
Por cierto... alguna pieza gris se os ha puesto amarillenta??
Tengo un cardan que parece que ha estado tomando rayos uva (De un pedido de piezas a granel)
Creo que tengo grises en todos los colorees del arcoiris... es otra buena forma de probar la técnica.
:D :D :D :D :D
Yellowed Grey - Light yellowed Grey ---> Nuevos colores LEGO!!!
Mañana busco esas piezas y las pongo en tratamiento ;)
mmm yo tengo un par de tiles 1x1 con un numero serigrafiado y estan un poco feos, "amarilleados"... los compre de segunda mano... supongo que las soluciones que comentais no son factibles en mi caso pues se llevan la serigrafia... o no?
Hola, no se si aun estareis interesados en el tema pero yo tengo bastante experiencia en recuperar los colores originales de los plasticos, principalmente debido a mi coleccion de Commodore.
Aun asi tengo que decir que es una manipulacion PELIGROSA para la salud, y teniendo en cuenta que por este foro hay muchos niños pues mejor no digo nada sin que antes me de permiso alguno de los administradores.
pues yo tengo 2 bricks de 2x6 que ya se volvieron amarillos asi que voy a intentar con uno y si se daña no lo ago con el otro
Mientras adviertas que pasos son los peligrosos no hay problema. Me supongo que habrá cosas y materiales a los que los menores no "deberán" tener acceso, y eso se podría dejar claro para evitar accidentes.
LO PRIMERO LA SEGURIDAD!!! SIEMPRE!!! Eso incluye protegerse y no hacer experimentos.
HAY QUE USAR SIEMPRE GUANTES Y SOBRE TODO GAFAS DE PROTECCION!!! SI OS SALPICA EN UN OJO OS QUEDAIS CIEGOS. Y solo volverias a recuperar la vision con un transplante de cornea. Asi que USAR SIEMPRE GAFAS DE PROTECCION!!!
Luego, es evidende, que no se puede beber. No dejarlo en un sitio que los niños puedan cogerlo. Y todas las precauciones usuales con un producto que es peligroso.
Si utilizas este procedimiento es bajo TU ENTERA RESPONSABILIDAD!
Con las debidas precauciones no habra peligro pero si nos descuidamos puede producirse un SERIO ACCIDENTE.
El producto que vamos a usar es el Peroxido de Hidrogeno o H2O2. Es decir el agua oxigenada de toda la vida, pero en concentraciones mucho mas elevadas (Y PELIGROSAS!!!) de las que se usan normalmente. Es una de las causas por las que han prohibido subir liquidos a los aviones... asi que os podeis ir haciendo una idea.
NO MEZCLARLO NUNCA CON LEJIA!!!!!!!!!!!!!!!! Y en general con nada que no sea AGUA.
Yo soy ingeniero, pero mecanico y no quimico. Explicandomelo bien puedo entender las bases de como funciona y por eso arriesgue piezas de la para mi valiosa coleccion de ordenadores Commodore que tengo. Hace poco empece a hacer pruebas con piezas de LEGO. Solo tenia un par de piezas fuertemente amarillentas y son las 2 pruebas que he hecho. Pero con piezas de Commodore habre hecho mas de 100 operaciones.
Primero explicar un poco porque las piezas se ponen amarillas. Supersimplificado. Al plastico le añaden retardantes de la combustion para que cumplan la normativa de incendios, este compuesto reacciona con el oxigeno del aire y "se oxida", por eso ese color amarillento. El producto se mezcla muy mal con el plastico y por eso hay zonas o piezas que se afectan mas que otras. La luz ultravioleta (sol, fluorescentes..) acelera e intensifica el proceso. Para una exlicacion en mas profundidad:
http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/189
El H2O2 lo que hace es que "arranca" ese atomo de oxigeno y se convierte en agua H2O mas oxigeno O2. Este proceso se acelera con la presencia de luz ultravioleta y de calor. Y aqui llegamos a un punto clave: el H2O2 no empieza a ser realmente efectivo hasta que alcanza los 40 grados. Esto se puede solucionar añadiendole un "activador" llamado TAED. Si quereis aprender mas del tema ir a:
http://retr0bright.wikispaces.com/
Y entrar en los foros que comentan.
YO soy de la opinion que cuanto mas simple un proceso, o maquina, mejor. Cuanto mas compliquemos la cosa mas incognitas o variables se añaden al problema que tratamos de resolver. Asi que he ideado un metodo (y no soy el unico, en los foros podreis leer que hay otro, creo que de Texas, que ha hecho lo mismo que yo) para hacerlo rapido simple y lo mas barato posible. Empece a hacer pruebas a la vez que las hacian los del foro de Amiga hace como cosa de un año. No he notado deterioro en las piezas tratadas hasta ahora.
Para las piezas de LEGO usar H2O2 al 15% dentro de un recipiente transparente de plastico o cristal, meteis las piezas y poneis el recipiente AL SOL. Al ponerlo al sol solucionamos dos problemas: 1 obtenemos luz ultravioleta y 2 el H2O2 se calienta por encima de los 40 grados y ya no necesitamos el TAED. Lo malo es que solo funciona en verano, al menos en el norte >:(
Los resultado de mis 2 pruebas:
La primera con 30% de concentracion. Un brick de 2x2 transparente. Tardo mucho tiempo en aclararse y cuando lo hizo SE DEFORMO qudando inutilizado pero perfectamente transparente.
La segunda con el H2O2 muy usado y por tanto debilitado (el producto se "desgasta" al convertirse en agua y disminuir su concentracion) un bric "inclinado de 2x1 CON DIBUJO. El color se fue recuperando poco a poco de forma gradual hasta pasadas unas 4 o 5 horas recuperar su color inicial. El dibujo no se vio afectado. EXITO TOTAL ;D
Una serie de consejos:
Para comenzar RECOMIENDO USAR UNA CONCENTRACION DEL 15%.
Si la pieza no esta muy amarilla en unas 4 o 5 horas recupera su color inicial.
Empezar haciendo pruebas con piezas poco importantes.
El H2O2 se consigue en droguerias, tiendas de piscinas, tiendas de farmacia animal... varia el precio y concentration...
Las pegatinas no suelen verse afectadas pero dependera del material del que esten hechas y del tipo de pegamento.
Las piezas serigrafiadas tampoco suelen verse afectadas, pero si es una pieza muy importante mejor probad primero con otras e incluso bajar la concentracion.
Los resultados en la mayoria de los casos son expectaculares ;D ;D ;D pero no es efectivo al 100%. En las piezas de ordenadores yo creo que ha recuperado en un 90% su color original, aunque esto es dicifil de comprobar porque a nadie le importaba que hubiera diferencias de color de unos a otros (evidentemente, porque NO tenia ninguna importancia!). La pieza blanca de LEGO ha quedado blanca como la nieve, creo que mi mejor resultado hasta la fecha ;)
Antes de empezar las piezas deberan estar LIMPIAS. Con este procedimiento NO SE LIMPIAN y ademas la suciedad impide que actue el H2O2.
Las piezas pueden estar amarillentas por otros motivos, por ejemplo el humo del tabaco, en cuyo caso no obtendremos resultado alguno.
Repito que NO HAY QUE MEZCLARLO CON LEJIA, ademas LA LEJIA DETERIORA EL PLASTICO.
En general el plastico no se deteriora ni se vuelve rugoso. PERO siempre hay excepciones y no todos los plasticos son iguales.
Las primeras veces vigilad la pieza cada 20 o 30 minutos, si es necesario sacarla del recipiente y aclararla con agua para poder examinarla con clama.
Respecto a la pieza deformada decir que lo que diferencia a las piezas de LEGO no es la calidad del plastico en si sino el tratamiento termico al que se somete las piezas (al menos eso tengo entendido), es posible que la pieza se deformara por el calor de estar tantas horas al sol y no por la accion de H2O2 en si. Por eso, sobre todo en el sur vigilar las piezas y no dejarlas muchos tiempo seguido al sol (ponerlas a la sombra cada 2 horas por ejemplo).
Y lo mejor: hacer pruebas con otros plasticos que esten amarillentos y que no tengan valor.
Perdonad las faltas de ortografia y preguntad lo que querais. Intentare contestar lo antes posible.
Enhorabuena por el proceso Marcos, es obvio que sólo se le ocurre a alguien de Texas o de España... con el poquito sol que tienen en Anlemania o Dinamarca, seguro que no les funciona :D :P
Seguro que hay mil y un cacharritos que calientan un líquido a 40º (p.ej. un baño maría, unas cubetas de depilación, etc), pero esto es simple como el mecanismo de un mechero, y más barato imposible ;) Sól, agua oxigenada... y MUCHA prudencia (esa es grátis, pero a veces nos olvidamos de comprarla ;))
¡Gracias Marcos! Veremos como queda el asunto ;)
Si, me temo que con el sol que tienen en el centro-norte de Europa no pueden hacer gran cosa ;)
Mejor NO calentar artificialmente el H2O2, no conozco de nadie que lo haga, y me temo que no sea seguro. Si no teneis sol suficiente comprar un bote de detergente tipo "oxigeno activo" o "oxy-action" que contienen el TAED y añadirle media cucharilla pequeña (o menos, es ir haciendo pruebas) y solucionado.
Tambien comentan que el uso del TAED proteje al plastico, pero aun no he visto ninguna explicacion razonada de porque, asi que de momento no acabo de creermelo.
Con plasticos en perfecto estado (salvo el amarilleo) no he notado ninguna degradacion del plastico. Pero con plasticos en estado ya algo deteriorado (carcasas de ordenador muy usadas) si que he notado un ligero empeoramiento. Pero eso depende del tipo de plastico y de la concentracion del H2O2.
Tambien he usado el metodo con la carcasa de una memory card de play 1 que venia con el V-Rally 2 y era blanca. Tambien he obtenido una recuperacion total (o casi, casi), menuda diferencia del antes al despues.
Por desgracia no le saque fotos del antes y el despues, pero os aseguro al 100% que las fotos que veis en Ret0bright son autenticas y los resultados son los mismos.
Se me olvido decir que si usas una concentracion menor el resultado es semejante pero el tiempo para conseguirlo aumenta.
Y recordad: LO PRIMERO Y MAS IMPORTANTE ES LA SEGURIDAD!
Ayer hablé con un amigo al que hace mucho que no veo y que trabaja precisamente en una empresa dedicada a la inyección de plásticos. Al comentarle el método me dijo que era "sencillamente brillante" (cita textual), y me consta que sabe de plásticos y su procesado industrial lo que no está escrito ;)
PD: Él también hizo especial incidencia en la seguridad
hmmmmmmmm.... tendré que "mangar" calentadores del laboratorio y hacer el experimento... ;D ;D
@ jm: laboratorio? Trabajas en un laboratorio? Si es asi, me imagino que usaras calentadores con algun tipo de termostato para controlar la temperatura? Porque calentarlo sin mas me parece un poco temerario. :o
Y ya de paso que opinas sobre que el uso del TAED http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraacetiletilenodiamina respecto a que protege al plastico? O sobre cualquier otra ventaja / inconveniente que tenga su uso?
Si hay algun quimico o si le podeis preguntar a alguien sobre el tema seria muy interesante de saber.
El amigo al que le comenté (Ingeniero industrial dedicado desde hace años a la producción industrial de todo tipo de plásticos, desde pomos de nevera a salpicaderos de coches de gama alta) me dijo que en principio el uso de TAED ni ataca ni proteje el plástico, porque su principio activo consiste sólo en actuar como catalizador para que el oxígeno se libere de la sal sin necesidad de elevar la temperatura (caso de los productos de limpieza "oxiaction"). Así pues, se usa en el tratamiento de materiales que no pueden calentarse al liberarse el oxígeno activo, como en el lavado de la ropa de color (para evitar que destiña).
En realidad, en nuestro caso también realizaría este efecto, liberando el oxígeno del peróxido sin hacer que los ladrillos alcancen temperaturas que les pueden dañar.
Lo que me quedo con ganas de probar es usar un Kalia o similares en un baño maría suave, con un termómetro de horno para que no pase los 40º... tengo la carcasa de un mando a distancia viejo con el que experimentar a ver cuanto blanquea ;)
Gracias por tu respuesta pulipuli. Yo he leido comentarios de que protegia algo pero nadie habia dado una explicacion fundamentada. Otros incluso lo negaban rotundamente. Normalmente no hago caso a este tipo de rumores pero uno de los que comento el tema era Merlin y como es de los que esta desde el principio haciendo pruebas y aportando ideas no quise ignorarlo del todo.
La temperatura tiene que subir de los 40 grados, pero lo menos posible. Si se queda por debajo de los 40 no se "activa" y aunque funciona tambien lo hace mucho mas lentamente.
Otra cosa, este proceso NO BLANQUEA, lo que hace es eliminar el color amarillento produciodo por la llamemosle "oxidacion" del plastico. Si la pieza era originalmente de color amarillo recuperara el color amarillo original pero NO se blanquerara.Y si era verde recuperara su color verde original, etc
Se me hab'ia pasado por completo comentaros que en PLUG llevan una temporada comentando sus pruebas con H2O2:
(http://i27.tinypic.com/m9lj5c.jpg)
Excelente ejemplo Jetro ;)
Se puede ver como el fuselaje y el ala de la izda ha recuperado su color original.
Tambien se puede ver que la tapita del fuselaje y el misil de la izda no estaban afectados.
Por ultimo se comprueba como las pegatinas de las alas no han sido afectadas pero las rojas del fuselaje parecen que han perdido su color (aunque quizas sea cosa del flash).
Realmente el metodo funciona con cualquier plastico al que se le añadieran los retardandes de combustion (y que no se les añadiera un filtro UV): todos los aparatos electronicos, todo tipo de juguetes, llaves de la luz, mandos de piscinas y yacuzzis de exterior... todo lo imaginable, el plastico esta hoy en dia en todos sitios.
Cita de: Jetro en 18 de Agosto de 2009, 20:42:48 PM
Se me hab'ia pasado por completo comentaros que en PLUG llevan una temporada comentando sus pruebas con H2O2:
(http://i27.tinypic.com/m9lj5c.jpg)
que productos has usado?
Lee los mensajes anteriores y lo descubrirás ;) Si te lees sólo el último mensaje, no entenderás nada de lo que se habla.
Ademas lo he dicho en el mensaje mismo: H2O2
Cita de: Jetro en 26 de Agosto de 2009, 13:01:47 PM
Ademas lo he dicho en el mensaje mismo: H2O2
solo eso? ya me parecia a mi..
Muy muy interesante.
Citar
Cita de: Spazski en 26 de Agosto de 2009, 12:41:41 PM
Lee los mensajes anteriores y lo descubrirás ;) Si te lees sólo el último mensaje, no entenderás nada de lo que se habla.
Si, mejor lee todos los mensajes, no vayamos a tener una desgracia.
En TBB también hacen referencia al tema pero me ha llamado la atención que en vez del botecito de los primeros auxilios que esperaba se vea un cubo de polvos blanqueantes para lavar ropa!
(http://farm4.static.flickr.com/3382/3455254823_6305cd5377.jpg)
ese detergente yo lo conosco, lo venden aca en mexico
Espero que alguien me pueda ayudar. Este tema me interesa mucho ya que tengo bastantes piezas que ya se vne un poco amarillas, principalmente las grises. El tema es que tengo ya 2 semanas intentando ubicar en dónde puedo comprar el H2O2 a más altas conentraciones y me he encontrado con lo siguiente
1.- Se vende a nivel industrial en concentración de 35% o 50% pero sólo en tambos de 70 KILOS!
2.- En farmacias, droguerías y supermercados sólo lo tienen en concentración de 3%
3.- Estoy desesperado, por que no consigo esas concentraciones del 15%.
Yo vivo en la Ciudad de México con más de 20 millones de habitantes y un comercio e industria bastante grandes.
Si utilizara la concentración de 3% serviría, claro aumentando el tiempo necesario para el proceso?
Acabo de comprar una lámpara de UV para no tener que depender del sol, así que podría dejarla encendida el tiempo necesario.
Ya conseguí también el OXY, bueno una versión igual que se llama VANISH.
¿En dónde más puedo buscar el Peróxido? Ayúdenme por favor!
momento o sea que vives en mexico :o
pues yo recuerdo aver visto ese detergente
Hay tiendas de productos químicos al por menor. En Madrid por ejemplo tenemos "Riesgo", una empresa familiar ubicada junto a la Gran Vía donde venden cualquier producto químico en pequeñas cantidades. En las grandes ciudades suele haber tiendas de este tipo, es cuestión de preguntar y preguntar hasta dar con ellas. Pregunta por ejemplo en tiendas de bellas artes, que emplean productos químicos para crear pátinas, óxidos etc. que tirando del hilo seguro que lo encuentras.
Sobre los detergentes, una o dos páginas más atrás Marcos comentaba que éstos contienen "TAED", que no es ni más ni menos que un acelerador de la liberación del oxígeno. En general valen todos los detergentes "oxi-action" (cada país tiene sus marcas pero el principio activo es el mismo), pero siempre es conveniente hacer pruebas "de poco en poco" hasta conseguir la cantidad adecuada.
OJO, y no olvidar las medidas de seguridad: guantes protectores, gafas, una superficie limpia y despejada, un grifo cerca (por si hay un accidente poder lavar inmediatamente la zona afectada), y sobre todo MUCHA paciencia ;)
Por último, si no se encuentra H2O2 en alta concentración y sólo se tiene al 3% de las farmacias... pues tardará mucho más tiempo en actuar, pero no por ello dejará de funcionar. A veces nos toca apañarnos con lo que tenemos, y al final lo importante es que cada uno tiene su propia receta que le funciona y es la que usa siempre.
La ventaja del 'detergente' es que es mucho más fácil conseguir una cantidad suficiente para sumergir las piezas. La desventaja es que no se sabe muy bien la concentración que se obtiene... ¿Quién será el primero? ::)
Pues... Yo hizo justamente esto. Hace un par de años, cuando recuperé el Lego classic guardado en una guardamuebles.
Compré un bote de estos OXY-detergentes (que vienen del "futuro" ;-)
Desde luego se quedaron bien limpios, pero el amarillado no se quitó.
Leyendo este hilo entiendo que quizas no he tenido suficiente paciencia, y el baño demasiado diluido. (El intento más largo duro una semana), y voy a intentar otra vez...
Recuerdo que tambien probé con lejia (solo piezas blancas) -pero tambien sin exito.
Ya ha pasado tanto tiempo desde que intenté, que ya he comprado nuevas piezas para sustituir a las viejas. -Y, aunque incluso si consigo aclararles, estan tan rayados y dañados que ya no me interesen, frente a las bonitas piezas nuevas... :-/ -Pero in el interes de la ciencia, voy a hacer otro intento...
Un poco mas arriba pulipuli ha hecho un buen resumen. Solo añadir que SOLO con detergente tipo 'OxyAction' no se consigue absolutamente NADA, bueno limpiar la suciedad. Se utiliza para añadirlo al H2O2 para acelerar el proceso si no hay calor suficiente, si el H2O2 esta a mas de 40 grados no sirve de nada (que no es necesario añadirlo quiero decir). Haced pruebas con muy poco, media cucharilla de las pequeñas (o menos, dependera de la cantidad de H2O2) porque si os pasais se formara MUCHA espuma.
Yo solo uso H2O2 con resultados excelentes, nunca me ha hecho falta añadir TAED. Aunque quizas alguna de las veces se hubiera mejorado el resultado, eso solo se sabra haciendo mas pruebas. De todas formas recordad que el H2O2 es un compuesto activo muy agresivo, hay que tener cuidado con las pruebas porque si os pasais adios piezas. A ver si pongo una foto de como quedo la pieza que se me deformo.
Y no olvideis la SEGURIDAD, usar GAFAS PROTECTORAS y GUANTES. Que parece que no pasa nada pero...
Cita de: marcos64 en 04 de Septiembre de 2009, 09:27:20 AM
Un poco mas arriba pulipuli...
Yepa, no me atribuyas méritos que sólo entresaqué cuatro cositas de tu maravilloso hilo de hace un par de páginas ;D
A lo que iba ;) ayer me dio por probar, que llevaba con la curiosidad picándome varias semanas, y como me da mucha pereza ir ex-profeso a Riesgo a comprar H2O2, miré en el botiquín y había un bote de agua oxigenada de farmacia del año la pera que ya no usamos (por alergias de mis hijos sólo usamos yodo para desinfectar) y que seguro que había perdido buena parte de su concentración. Antes de ir al trabajo puse todo lo que quedaba en el bote en un tupper y metí dentro un par de piezas mordidas y arañadas que empezaban a amarillear. Le puse un poco de oxiaction, levantó una espumareda como si echas azúcar en la gaseosa (menos mal que el tupper era alto, que si no se sale) y lo dejé en la terraza en un sitio que no le daba sol directo pero tenía mucha luz todo el día. El tupper lo tapé con film de cocina al que hice un par de agujeritos con un palillo por si producía gas que no "lo inflara", y lo puse dentro de un viejo barreño porque no salía si se podría salir, y no quería cargarme la mesa del jardín.
Al llegar a casa a la tarde comparé las piezas con otras iguales, y vi que se había quitado algo el amarilleo, aunque no todo, supongo que por la poca concentración de la disolución y/o el poco tiempo de exposición (de 7:30 a 18:00 +/-).
Si un día paso por la Gran Vía me acercaré a comprar algo más concentrado para repetir la prueba, y si va bien me atreveré a probar con unas piezas de la nevera que no paran de recordarme los años que tiene (uséase, que en breve petará el motor y habrá que comprar una nueva :P)
hoy prove con un poco de pinol para desmanchar una pieza, y los resultados fueron los mixmox
A mi estos sistemas que peligran la calidad de las piezas como que no... prefiero que se queden como estan :D
pulipuli: Lo que comentas es normal, la gente que ha realizado pruebas con concentraciones del 3% o 6% (la que tiene el agua oxigenada de 'botiquin') ha dicho que para recuperar el color original en piezas fuertemente amarillentas pasaban de 5 a 7 dias seguidos sumergidas en H2O2 las 24H.
Efectivamente se forma gas, el O2, asi que mejor que no este hermeticamente cerrado, aunque esta bien que este 'simplemente' cerrado para que la temperatura suba mas facilmente. Ponle menos 'OxyAction' que solo deberia hacer un poquito de espuma.
Por cierto que para corregir mi mensaje anterior dire que algunos de los detergentes tipo 'OxyAction' si que actuan por si solos porque en su composicion tienen H2O2 (en forma de otro compuesto, solido y no liquido, que es menos eficaz) pero los resultados son mucho, mucho menos eficaces.
La PREGUNTA es: que es mejor para las piezas, tener las piezas poco tiempo en altas concentraciones o mucho tiempo en bajas???
Aqui van las fotos, para verlas a tamaño completo pulsar boton derecho > abrir imagen:
(http://i31.tinypic.com/6hm0b7.jpg)
(http://i32.tinypic.com/2luqpol.jpg)
(http://i25.tinypic.com/hulfeq.jpg)
(http://i25.tinypic.com/xfam2q.jpg)
(http://i31.tinypic.com/10p4n40.jpg)
Las fotos no son muy buenas porque las hice con algo de prisa.
La primera pieza estaba tan amarilla que parecia casi naranja y ademas no era uniforme sino gradual, mas fuerte atras que en la zona serigrafiada.
Como veis la serigrafia ha quedado perfecta y el color ha quedado blanco tambien perfecto. Se ven unos puntitos blancos en la serigrafia pero ya estaban antes de realizar el proceso. Ha quedado como nueva ;D ;D ;D
La segunda pieza estaba tambien fuertemente amarillenta y ha quedado de color perfecto pero se ha deformado. Sospecho que la deformacion fue causada por el calor y no por el H2O2. Aunque tambien es posible que el material sea diferente.
Yo personalmente 'odio' ese color amarillento, y pieza que lo tiene que cae en desgracia. Y si es una pieza serigrafiada prefiero estropear 10 de las normales con tal de salvar una serigrafiada. Especialmente desde que la politica de LEGO es realizar las menos posibles, verguenza les deberia dar de incluir pegatinas >:( Lo del Halcon Milenario clama al cielo (y de mala manera). Bueno una venta menos quue realizan... Ya he comprado algun set de Enlighten solo por las piezas serigrafiadas que ellos SI que traen, aunque sean de calidad algo inferior.
Bueno que me he desviado del tema, haciendo pruebas poco a poco no tienen porque ocurrirle desgracias a las piezas ni verse afectada la calidad de las mismas.
Creo que esto puede ser de interes y de aplicación para nosotros. Se trata de un proyecto para blanquear el plástico de los antiguos ordenadores y que creo que se podría aplicar a nuestros ladrillos. Trae la receta y como aplicarla. Eso si, está en inglés.
http://retr0bright.wikispaces.com/ (http://retr0bright.wikispaces.com/)
Mil perdones a todos si ya se había puesto este enlace y no lo había visto.
Buena idea, a ver si dentro de unos días limpio algunas que estan hechas un asquete
He unido el tema a otro que ya teníamos de hace tiempo... así tenemos toda la información en el mismo sitio.
Actualizo con fotos de mis ultimos experimentos:
En las piezas BLANCAS de momento 100% de exito. Pero en las piezas AZULES me he encontrado con el problema de que se 'desgasta' el color.
Me ha pasado con piezas antiguas, de los 70 y primera mitad de los 80. Las piezas se pueden reconocer porque por debajo pone: 1) 'pat. pending', 2) un par de numeros (que me imagino son el lote) pero NO el numero de la pieza o 3) no pone nada. Al menos en los plates que yo he usado.
Las fotos contienen las siguientes piezas:
- Brick de 2x2 antiguo (paredes gruesas) en perfecto estado que no se ha tratado. Esta como referencia.
- Brick de 1x2, creo que antiguo (sobre 1980-2). Descolorido muy ligero, pero ha mejorado mucho respecto a su estado original.
- Plates de 2x2: 2 antiguos y uno nuevo. El nuevo ha quedado muy bien / perfecto. En cambio los antiguos se han descolorido claramente. Este es el problema. No me habia pasado nunca antes con ningun otro plastico, al menos en un grado suficiente como para haberme dado cuenta.
Lo mismo me ha pasado con 2 piezas GRISES, se han clareado visiblemente.
Es posible que haya sido culpa mia porque use un H2O2 que estaba muy sucio o contaminado. Luego he vuelto a meter las piezas en un baño 'virgen' pero no se han recuperado.
Las fotos no son muy de fiar porque por un lado las camaras Panasonic tienen un problema serio con su balance de blancos y por otro todas las camaras digitales en general suelen hacer un procesado bastante agresivo de las imagenes resultando que no se puede uno fiar mucho de la imagen obtenida. Pero creo que vale para mostrar los resultados. En la realidad las diferencias se ven mayores.
Poco mas voy a poder probar de momento porque ya no me quedan piezas 'amarillentas'. A ver si en proximos pedidos me llegan mas. (Espero que no :angel: )
Si alguien mas se ha atrevido que comente sus resultados.
(http://i46.tinypic.com/2ugymtl.jpg)
(http://i47.tinypic.com/ligaw.jpg)
(http://i50.tinypic.com/2ele420.jpg)
(http://i45.tinypic.com/11shy0p.jpg)
(http://i45.tinypic.com/53796u.jpg)