Veo que alimentas a 9V (por otra parte, lo normal en Lego ;D)

La caída normal de tensión para un LED ronda los 2V para LEDs de los de andar por casa. ¿cual es el diámetro de los que tienes? con eso, y sabiendo si son o no de alta luminosidad (por defecto no, pues esos son mucho más caros) se busca una hoja de características en Internet en 1 minuto y se saben sus parámetros básicos (aproximados, no hace falta más :guino:)
Un ejemplo para LEDs de 3mm normalitos (de los de 10 céntimos, vaya) https://www.sunledusa.com/SearchResult.asp?Series=XLxx11x&SubCategoryDescription=T1%20LED%20Lamps tomemos el primero de la lista que es uno normal.
Estos tienen una corriente de polarización máxima de unos 25mA (con picos de 140) y típica de 10mA, con una caída de tensión de 2V (vamos, un LED de lo más normalito).
Suponiendo que es uno de esos, y que alimentas a unos 9V aprox, la resistencia deverá ser de R=(9-2)/0,01=7/0,01=700Ohm aprox que es muy parecido a la que te aconsejaron. De hecho, con la que te recomendaron I=7/600=11mA que es una cifra más que correcta (de 10 a 15 va más que sobrado).

Resistencias las hay de TODOS los valores en TODOS los tamaños, peroooooo.... a mayor tamaño, mayor potencia disipada... uséase, se puede calentar más sin petar. ¿Cual necesitas? P=VI y como I=V/R P=V*V/R P=7*7/600=0,081W (81mW) con lo que te pueden dar una resistencia de las pequeñajas sin problema (1/8 de watio, hasta 125mW) que miden unos 4 o 5 mm de largo.

Gracias por la clase magistral!!

En cuanto a la expresión 'caída de tensión', me he colado con (según me han dicho) lo que se 'come' un diodo.


En cuanto a mis progresos, de electrónica nada a falta de las resistencias correctas, pero me puesto con el encapsulado y los conectores. La idea es soldar el circuito a la parte suprior de un Electric Plate 2x4 que ya he modificado para que se convierta en punto de conexión para dos conectores. También estoy vaciando un ladrillo 2x4 con una 'miniherramienta' vamos, un taladro de esos tipo Dremel, y probando con que cabezal consigo los mejores resultados. Poco más podré hacer hoy, salvo sacar unas fotos en canto termine con ello...

Ya tengo algunas fotos:

Primero el Electric Plate 2x4 with Contacts (4757)
Así es la pieza por debajo:


Como aqui irán acoplados los conectors de las válvulas solenoides hace falta separar una de las dos tiras de conectores en dos (la otra no hace falta porque las solenoides tienen una conexión en común en el esquema). Para ello primero hay que 'rascar' los puntos blancos que se ven dentro de la tira con un destornillador fino, hasta romperlos ya que la tira está fijada por ellos.

Una vez suelto se parte en dos dejando suficiente separación entre ambos para que luego no provoquen contactos falsos.


El siguiente paso será encajarlos de nuevo, después de aplicar un poquito de cola de contaco en el interior de cada stud (mucho cuidado de que no rebose!).


En cuanto al ladrillo 2x4... con estas dos herramientas es muy sencillo vaciar el ladrillo. Claro que solo se puede trabajar en condiciones (de facilidad y seguridad) si primero se fija la pieza:



Así quedó después de unos minutos de trabajo:


No podré 'practicar' ( :D siempre que les oigo decir eso en la hora del bricolaje me entra la risa) los orificios (que no agujeros) para los LED hasta que no tenga listo todo para que vayan a la altura apropiada.

Cita de: Jetro en 02 de Marzo de 2008, 15:04:26 PMEn cuanto a la expresión 'caída de tensión', me he colado con (según me han dicho) lo que se 'come' un diodo.

Perdón por los palabros ;D intentas contar las cosas en lenguaje llano pero algo se te escapa ;D
La caída de tensión entre dos puntos es la diferencia de potencial o voltaje que hay entre los mismos (uséase, los voltios que mides con el multímetro :guino:)

Este es el circuito que monté para utilizar con el RCX, permite controlar circuitos a otras tensiones, por ejemplo, hasta 220 V.

https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm

Cita de: Koldo en 02 de Marzo de 2008, 17:16:22 PM
Este es el circuito que monté para utilizar con el RCX, permite controlar circuitos a otras tensiones, por ejemplo, hasta 220 V.

https://lrobotikas.net/elektron/automat_c.htm

¿Para qué proyecto lo utilizaste?

Dices que "El segundo [diodo] proteje el sistema de las corrientes inducidas que se producen en la bobina al desaparecer la tensión en sus bornas". En el circuito que he montado he notado que (aunque no tenga ninguna importancia) al apagar la corriente se ilumina muy brevemente y con intensidad bajísima el LED contrario a la plarización usada (vamos, si estaba encendido el rojo da un una chispita el verde) lo cual seguramente se debe a la corrinete inducida del solenoide. ¿Esto se evitaría montando un diodo en sentido inverso a la corriente paralelamente al solenoide?

Sástamente :guino:

... y para ello usaría otro 1N4007?

 :o en general por el post...

Otro intento de hacer el circuito, pero esta vez incorporando el diodo 'antiretorno' (paralelo al solenoide).

No sabía como dibujar el Electric Plate asi que he optado por usar lo que viene denominado como J1-4. El solenoide 1 iría conectado entre J1 y J3, el 2 entre J2 y J4. En realidad les uniría un hilo desde la placa. El resto de componentes ya está colocado tal y como iria en el circuito.

En realidad los diodos son 1N4007, pero solo encontré el 1N4004 en la base de componentes del programa. Según tengo entendido la diferencia es .... inapreciable (?)

Además del dibujo, también te valdrían los diodos ;D

El esquema, tal como lo pintas, queda algo difícil de entender, pero es correcto. No le des demasiadas vueltas al programa este, que te va a quitar más tiempo que pintarlo a mano... Lo importante, si vas a hacerlo con la placa de prototipos que has comprado, es colocar los componentes sobre ella como menos ocupen y pensando que los LED irán donde tu quieres, que no será soldados tal cual en la placa, sino fuera de ella con un trozo de hilo para que quede flexible.

Entiendo que lo que buscas es que si polarizas en un sentido se te abra una electroválvula y se encienda un led (rojo) y si lo haces en el contrario, se abra la otra y se encienda otro led (verde).

En la parte mecánica, por lo que veo, las electroválvulas llevan un cable largo acabado en un electric-plate, y entiendo que quieres llevar ese cable hasta un "centro de control" donde iría el ladrillo con el circuito, conectado al panel de control (no se si ubicado junto al panel de control o lejos). ¿Como vas a meter la alimentación al ladrillo? (los +/-9V) ¿Con un latiguillo de cable soldado tal cual y alargado hasta el panel de control, o mediante electric-plate?

Cita de: pulipuli en 03 de Marzo de 2008, 12:06:51 PM
Además del dibujo, también te valdrían los diodos ;D

Eso me dijeron en la tienda 4004 o 4007, pero solo tenían 4007 en ese momento asi que...

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El esquema, tal como lo pintas, queda algo difícil de entender, pero es correcto. No le des demasiadas vueltas al programa este, que te va a quitar más tiempo que pintarlo a mano... Lo importante, si vas a hacerlo con la placa de prototipos que has comprado, es colocar los componentes sobre ella como menos ocupen y pensando que los LED irán donde tu quieres, que no será soldados tal cual en la placa, sino fuera de ella con un trozo de hilo para que quede flexible.

El circuito está dibujado así porque así es como pienso ponerlo en la placa de prototipos y mi intención es tener los LEDs en la parte frontal del ladrillo 2x4. Nopensaba poner los LEDs con cable sueltos sino doblar sus patillas 90º para que la misma placa les dé rigidez en su posición. Según como vaya en encaje pensaba poner la placa con los componentes hacia la parte baja del ladrillo y poner entre las soldadiras y la parte superior del ladrillo una gota de silicona para mantenerlo en su sitio. (se aceptan sugerencias para mejorar)

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Entiendo que lo que buscas es que si polarizas en un sentido se te abra una electroválvula y se encienda un led (rojo) y si lo haces en el contrario, se abra la otra y se encienda otro led (verde).

Correcto!

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En la parte mecánica, por lo que veo, las electroválvulas llevan un cable largo acabado en un electric-plate, y entiendo que quieres llevar ese cable hasta un "centro de control" donde iría el ladrillo con el circuito, conectado al panel de control (no se si ubicado junto al panel de control o lejos). ¿Como vas a meter la alimentación al ladrillo? (los +/-9V) ¿Con un latiguillo de cable soldado tal cual y alargado hasta el panel de control, o mediante electric-plate?

El circuito irá interpuesto entre el RCX (o la interfaz de Dacta) que regulará la polaridad e intensidad de corriente y las válvulas.
(Fue Philo quien comentó que estas válvulas necesitan una tensión X para abrirse, pero después se mantienen con bastante menos. Será cuestión de hacer pruebas para ver el comportamiento que tienen y así poder adecuar la programación con el objetivo de que las pilas duren un poco más)

De modo que RCX --- circuito --- válvula.

Las válvulas no vienen con conector (de hecho vienen con dos cables con el extremo pelado) pero se lo pondré yo.
Al circuito le pondré un cable fijo con conector para conectar al RCX. (tendré que sacrificar unos cuantos cables:

Cita de: Jetro en 03 de Marzo de 2008, 13:05:57 PM
Según como vaya en encaje pensaba poner la placa con los componentes hacia la parte baja del ladrillo y poner entre las soldadiras y la parte superior del ladrillo una gota de silicona para mantenerlo en su sitio. (se aceptan sugerencias para mejorar)

Hombre, ya que insistes.... ;D ;D ;D
Yo lo que haría es rellenar el fondo del ladrillo con plastelina (p.ej.). Sobre ella, apoyada la placa "tal cual", da igual que vaya boca arriba o boca abajo, pero apoyada sobre la plasti. Luego, los LEDs al encajar en sus agujeros, ya le darían algo más de consistencia... y para rematar, acabar de rellenar con plastelina, y tapar la parte inferior con un plate de las mismas dimensiones pegado con una gotita de ciano.

Como siempre vas a tener las parejas de electroválvulas enlazadas a un ladrillo, me ahorraría ese cable conectorizado y lo haría fijo (o con conectores intermedios baratos de tienda de electrónica y así te haces el cable de la longitud que te venga en gana). Así pues,  te propongo que desde este ladrillo a las válvulas vayas con un cable normal, prolongación del que traen de serie las válvulas, y que uses los latiguillos sólo para conectar este ladrillo al RCX. Así, usarías un único latiguillo por cada pareja de válvulas (uséase, para cada función "alante-atrás") y tendrías cada pareja de válvulas enlazadas con su brick controlador.
Ah, y lo más importante... no tendrías que "partir en dos" los cables technic :guino:

Lo de los conectores baratitos lo tengo que mirar, pero no te falta razón. El coste de hacerlo con Elecric Plate y un Electric Brick en cada válvula es considerable. Por otra parte, es más LEGO... estoy en duplo  :D

En cuanto a mis progresos...después de vaciar el brick tocaba medir el tamaño de la placa de prototipos que cabría (5x11 puntos) e intentar colocar los componentes en ella. Al principio me asusté porque no podía poner los diodos en línea recta como las resistencias, pero la solución resultó ser de lo mas sencilla.

La placa dentro del brick:


los componentes presentados:


He visto unos cuantos COMO (o mejor dicho HOWTO) sobre soldar, aunque ninguno explica todo igual.
Dos o tres preguntas rápidas:
¿hace falta usar un para disipar el calor y que no afecte al componente?
¿Comseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos que tamaño soldadora?

Para ilustrar tus explicaciones sobre como soldar encontré estas imágenes que me hicieron gracia: el baile de la soldadura:


Mas detalle:

Cita de: Jetro en 03 de Marzo de 2008, 21:01:52 PM

¿Comseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos que tamaño soldadora?

mal escrito y se me olvidó la imagen  :P

¿Conseguiré soldar limpiamente en esta placa de prototipos con tamaño soldadora?


La respuesta es ¡SI! He estado haciendo una pruebas con el cable telefónico y ha sido facilísimo. Me he dado cuenta que el material del que está hecha la placa repele el estaño por lo que ni intentandolo he conseguido hacer puente entre isletas. tendrá que usar un poco de cable (o alguna patilla de un componente para poder puentear todo lo que necesito.

También he encontrado una página con un video y unas explicaciones buenísimas sobre como soldar (en inglés). Me ha encantado porque he visto como recreaba situaciones que a mi me han pasado por no saber hacer las cosas, y ahora por fin entiendo porqué me daba tantos problemas la soldadura. El link: https://www.curiousinventor.com/guides/How_To_Solder