Lo bueno de las construcciones LEGO es que puedes averiguar lo que hay dentro (sobre todo en los Technic), pero hay piezas que se resisten y a mi al menos, mas de una vez me entran ganas de mirarlos por dentro. Pero como eso entraña ciertos riesgos, lo suelo dejar para cuando no queda mas remedio.... si algo se estopea se intenta arreglas.
He recopilado unas cuantas imagenes de como son las cosas que normalmente no abrimos por dentro. Ahí va la primera:
El sensor de contacto (879 (http://media.peeron.com/ldraw/images/47/100/879.png))
Los dos sensores de contacto de mi 8479 Bar Code Truck dejaron de funcionar, así que no me quedó mas remedio que abrir uno e intentar arreglarlo. El intento fue fallido, pero al menos averigué como es un sensor de contacto por dentro:
Antes de intentar arreglarlo:
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/Sensors/Touch/TouchOpen/touch-sensor.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/Sensors/Touch/TouchOpen/touch-sensor-2.jpg)
y después:
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/Sensors/Touch/TouchOpen/touch-open1.jpg)
el papel de aluminio 8) que se ve detr´sa de la goma negra debia restablecer el contacto entre las pletinas. Ademas limé un lado de soporte y parte del interior para intentar integrar una resistencia y así conseguir un valor de lectura distinto... pero no pudo ser.
En estas imágenes de los sensores de contacto del Cybermaster que consegui posteriormente también se aprecian unas resistencias, cada uno con un valor distinto:
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/Sensors/Touch/touch-cyber.jpg)
Por cierto hay dos versiones del primer sensor, el que venía en el Bar Code Truck era de los antiguos:
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/Sensors/Touch/touch-top.jpg)
El sensor de contacto de NXT, abulta mas, pero tiene un mecanismo menos propenso a los fallos:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/NXT-Touch1.jpg)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/normal_NXT-Touch2.jpg)
Jetro el Destripador de bricks :D :D
Ante la gran expectación publico la segunda entreg de mi serial ::) :D
Una pieza que siempre me ha intrigado es el TECHNIC Gear 24 Tooth Clutch
(http://www.bricklink.com/PL/60c01.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/60c01.1076166029.jpg)
Esta pieza está construida para que el eje siga girando si el engranaje se traba y pudiera causar estragos a un motor u otros engranajes de seguir aplicando fuerza. A partir de ese momento el eje 'patina' mienrtas que el resto del gear se queda estático.
¿Cómo funciona? ¡Tachán!:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Conchas/TechnicBRICKs/Miscellaneous/inside_a_clutch.jpg)
Las dos láminas metálicas mantienen en eje en su sitio, pero si la fuerza del eje supera el 'agarre' de las láminas el eje 'patinará'.
por cierto, gracias a TechnicBricks por descubrir esa imágen
Muy interesante el destripe que estas realizando. Vamos a llamarlo Nationnal legographic...adentrandonos en las profundidades de las piezas... ;D
jjajajaja, muy bueno manatarms, que gracioso eres joio ;D
Gracias Jetro... somos muchos los que no sabemos lo que hay dentro... y no nos atrevemos a abrirlo por miedo a destrozarlo... aunque con las cosas averiadas siempre les miro las tripas.. jejeje...
Manatarms... eres de mente inquieta... jejejej ... mu gracioso el titulo..
Cita de: manatarms en 04 de Marzo de 2008, 22:26:21 PM
Nationnal legographic...
jaja, ya te han comentado...
me he echado una risa...
Para que haya de todo un poco... ¿que aspecto tiene un caballo por dentro?
(http://www.brickshelf.com/gallery/LEGOMART/InsideLEGO/horse.jpg)
dios mio, no se me habia ocurrido nunca, pero parece razonable, dos ejes para que giren la cabeza y la cola... muy buen hilo este...
Y si tienes varios puedes hacer esto ;D
(http://www.brickshelf.com/gallery/maninblack28/Horses/horse_002.jpg)
jaja, ese me ha gustado, pero creo que me faltaria el marron para hacerlo...
nunca dejaremos de ver cosas curiosas...
Oye Jetro, ¿y todo esto no puede ir también al wiki de tutoriales?
Queda un poco raro ese caballo no? parece el de twofaces, pero con la cabeza marron. ;D
Cita de: arrikitawn en 06 de Marzo de 2008, 19:03:59 PM
dios mio, no se me habia ocurrido nunca, pero parece razonable, dos ejes para que giren la cabeza y la cola... muy buen hilo este...
la cola es estática, no? Mis caballitos no los destripo yo así ni muerto, socorro!!!!
Cita de: CANARIO79 en 07 de Marzo de 2008, 01:20:19 AM
Cita de: arrikitawn en 06 de Marzo de 2008, 19:03:59 PM
dios mio, no se me habia ocurrido nunca, pero parece razonable, dos ejes para que giren la cabeza y la cola... muy buen hilo este...
la cola es estática, no? Mis caballitos no los destripo yo así ni muerto, socorro!!!!
por supuesto que yo tampoco los detriparia, pero es curioso saber cosas nuevas...
saludos.
Cita de: Gatchan en 06 de Marzo de 2008, 22:36:44 PM
Oye Jetro, ¿y todo esto no puede ir también al wiki de tutoriales?
Pero bajo qué título lo pondrías?¿Y solamente imágenes? Me parece una curiosidad, pero no sé si encajaría en una wiki...
Cita de: Jetro en 07 de Marzo de 2008, 07:32:20 AM
Pero bajo qué título lo pondrías?¿Y solamente imágenes? Me parece una curiosidad, pero no sé si encajaría en una wiki...
Vaya, me pillas en un renuncio...
Pues lo titularía como este hilo:
¿Qué hay dentro?. Me parece bastante descriptivo. Y, pensándolo bien, trasladaría tal cual cada post como está, por ejemplo el del Gear 24 Tooth Clutch. Está perfectamente explicado y se puede comprobar con las fotos.
Mientras lo pienso ::) :P os pongo otra:
El conector que hay en los extremos de cada cable 9V de LEGO no es de gran complejidad, pero está hecho de tal forma que conectar un cable nuevo tiene su truco:
(http://www.brickshelf.com/gallery/buurin/5306bexploded/6625inside.jpg)
El cable pasa por encima de la elevación central que efectivamente atrapa el cable de manera que aunque le pegues un tirón no se suelta de los contactos. ¿donde va conectado el cable? Clavado en los dos 'pinchos' que se levantan después. COn el cable puesto queda así:
(http://www.brickshelf.com/gallery/buurin/5306bexploded/6625withwire.jpg)
Para poder colocar el cable de esta manera es preciso horadar el plástico que recubre el hilo en el lugar del pincho ya que el pincho en sí no es lo suficiente mente afilado para hacerlo y además muy endeble; podrías llegar a doblarlo en vez de hacer la conexión. Lo idóneo así aparece en el cable que viene puesto) sería hacer aperturas anchas (0,5mm) en el recubrimiento del cable, pero eso es bastante dificil. Haciendo un buen corte y con un poco de maña también funciona.
Por cierto, para abrirlo (solo en caso de necesidad!):
(http://www.brickshelf.com/gallery/RMing/RCX-Connector/0002.jpg)
El hilo de destripar cosas, el favorito de un ingeniero!!!!
...aunqeu no siempre el interior alberga algo que resulta interesante o atractivo. El Technic Turntable nuevo por ejemplo es de lo mas soso:
(http://www.brickshelf.com/gallery/buurin/turntable2/turntablebottom.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/buurin/turntable2/turntabletop.jpg)
Gran razón tienes Jetro, comparado con el viejo es más bien soso
Jetro, no te faltaba un nick?? Que te parece Jetro el destripador?? y como frase propia: Vayamos por partes... ::) ;D
Este post de ingeniería inversa es muy interesante, Jetro. Quedas nominado.
Algunos se esmeran mucho por averiguar lo que hay dentro de ciertos elementos... auqeu aparte de satisfacer alguna curiosdidad talvez no sirva de nada.
Pocos conocereis el Micro Scout:
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/32344.jpg)
Aparece solamente en dos sets de Technic/Starwars 9754 (http://peeron.com/inv/sets/9754-1) y 9748 (http://peeron.com/inv/sets/9748-1). Se trata de un microcontrolador con un motor, un sensor de luz y un altavoz que viene preprogramado y permite una progrmación adicional muy limitada.
Por detrás está el compartimento de pilas (funciona a 3V):
(http://www.brickshelf.com/gallery/mongke/inside-spybot/111adsdkopen.jpg)
si uno se espera lo puede desmontar en estas piezas:
(http://www.brickshelf.com/gallery/mongke/inside-spybot/darkside.jpg)
(estas fotos me recuerdan de los años en que me daba por ver en cuantas piezas se desmontaba un boli :D)
Hostras que coincidencia. Esa pieza la he tenido esta tarde, del R2-D2 no? Hemos montado un ascensor con el. Hemos puesto 3 pisos con lego Star Wars y Darth Vader subia en el ascensor y veia diferentes minibatallitas.
Un saludo de Adri
Exactamente: del 9748 (http://media.peeron.com/pics/inv/setpics/9748-1.1136853222.thumb.jpg)
Seguimos...
Uno de los elementos más agradecidos para destripar son los motores - son los que mas piezas suelen llevar :D
Empecemos por el motor del RC buggy, que es el mismo que el motor del 8421 (y algún set más)
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/5292.1101280743.jpg)
Después de quitar la tapa:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Motor-5292/5292-1.jpg)
y desmontando a tope...
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Motor-5292/5292-2.jpg)
:o :o :o wauuu, hacia tiempo que no veia una turbina de esas. Me recuerda a las que habian en mis coches de pequeño cuando los destripaba también... ::)
Buen Despiece!!!!
No había visto ese tipo de motor de Lego.
que buen destripe de piezas :o :o
me ayuda mucho para comprender como funcionan por dentro los technic. sobretodo este ultimo del motor del 8421
tienes mas? :)
Claro que hay más! Queda mucho por enseñar.
Antes d la introducción del anterior motor, para Technics había otro modelo con este aspecto:
(http://media.peeron.com/ldraw/images/7/71427c01.png)
De este motor existen dos versiones con numeración muy distinta... e interiores diferentes!
A simple vista la diferencia no es fácil de detectar:
| (http://www.philohome.com/motors/71427-v.jpg) (http://www.philohome.com/motors/43362-v.jpg) |
| 71427 | 43362 |
Si miras detenidamente verás el número de la pieza en la parte superior del fondo del motor.
Por dentro sin embargo se presentan de la siguiente manera:
(http://www.philohome.com/motors/71427in-v.jpg) (http://www.philohome.com/motors/43362in-v.jpg)
AVISO: no abras bajo ningún concepto el motor marcado 43362. Volver a ensamblarlo parece facil, pero es casi imposible!!Si quieres información mas detallada, visita la
página de Philo (http://www.philohome.com/motors/motor.htm) quien destripo uno porque no le funcionaba y explica cuanto esfuerzo le costó volver a montarlo.
Si decides arriesgarte con cualquiera de los dos, esta es la manera de empezar:
(http://www.brickshelf.com/gallery/jellberg/motor-71427/thumb/opening-71427.gif_thumb.jpg)
71427Si te falla el 71427 puede deberse a una de dos razones:
1) si no puedes girar el eje con la mano, dalo por perdido! El núcleo de carbono del motor se ha desintegrado y no hay manera de repararlo
2) el eje gira pero si aplicas electricidad el motor no gira: podría deberse a un mal contacto. Revisa el área marcada en la foto y el simétrico.
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Broken-Motor/thumb/broken_motor.jpg_thumb.jpg)
43362(http://www.philohome.com/motors/parts.jpg)
(http://www.philohome.com/motors/motor-in-v.jpg)
La siguiente imágen explica porqué no es facil desmontarlo y vivir para contarlo:
(http://www.philohome.com/motors/stack-v.jpg)
Al abrir la parte posterior y volver a cerrarla es fácil que los conectores al conector 9V se desplazcan ligeramente lo cual en el caso de Philo hizo que rozaran con el motor y este dejara de funcionar.
Me voy a desmayar ya con este hombre. A Dios gracias que le entró la vena asesina con los brickssssssss ;D ;D ;D
A mi me van los interiores :D
Pero no todo es igual de interesante. El motor antiguo (hay otros mas antiguos, pero este es el primer segundo motor Technic) son mas aburridos. Precisamente por eso también era mas complejo ecajarlos en una construcción ya que siempre hay que meter reducciones y tienen menospotencia.
(referencia 2838)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Motor-2838/2838_1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Motor-2838/2838_2.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Motor-2838/2838_3.jpg)
Las fotos (nuevamente) son de Philo a quien (evidentemente) también le gusta destripar las cosas ;D
Me pregunto qué será la pieza redonda plana que va encajada detrás del motor...
éste ha sido el único motor con el que gocé en mi juventud.. ahora entiendo que no tuviese fuerza.... ¡Va directo!.... era de esperar... Por cierto Jetro... un magnifico post... ¿se puede nominar?... o ya se ha hecho? jejejej
Ya está nominado. Cuento con tu voto ;D :P ::)
Esto de estar d vacaciones me hace bastante mas dificil mantenerme al dia, pero para no perder las buenas costumbres, alla vamos:
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/23325c01.1069893084.jpg)
En el capitulo motores aun hay mucho que ensenhar (lo he dicho: de vacaciones y con un teclado americano sin letras espanholas :D). El siguiente ejemplar solo aparece en un set (8539 - Manas (http://www.peeron.com/inv/sets/8539-1)), en el cual aparecen dos de estos modulos, pero es muy interesante por varios motivos. Para empezar, el modulo cuenta con dos motores, uno en cada lado. Ademas cada motor tiene dos salidas y cada salida tiene una velocidad distinta (como se puede obsercar por los engranajes)
(http://www.brickshelf.com/gallery/johnbarnes/Manas-inside/8539motor.jpg)
Otra peculiaridad del modulo es que no funciona de forma independiente sino con un mando IR
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/23335c01.1069893125.jpg)
Mas interesante aun es que es posible programar un Spybot para que haga las funciones del mando y de ese modo un solo spybot puede controlar hasta 3 manas (hasta cierto grado es similar a lo que ahora el NXT puede hacer con el sensor IR/Link respecto de los motores PF)
Por supuesto tengo el set en el cual aparece (no es que me interesaba mucho el set, pero si los motores :D) y puedo decir que es bastante curiose de usar. Cada modulo lleva 3 pilas AA (por lo que funciona a 4,5V. La unica pega es que la tapa del compartimento de pilas se suelta con facilidad.
:o :o :o :o :o ;) ;) ;)¡GENIAL¡ ;) ;) ;) ;) ;) :o :o :o :o
Este ultimo motor, bien aplicado a alguna MOC. se le puede sacar mucho provecho.
estupendo destripe :P :P
El motor del NXT visto por dentro me hizo recordar el motor del RC Buggy que comente antes:
(http://www.philohome.com/nxtmotor/motor1_3.jpg)
Pero hay diferencias: muchas y evidentes.
Para empezar solo tiene una salida, pero la misma es facil de conectar de varias formas ya que admite technic Pins, similar a los motores PF
La primera rueda color azul oscuro es el encoder, un contador de revoluciones que hace posible saber con gran exactitud cuanto ha girado el motor o hacerlo girar una cantidad determinada muy exacta. Por desgracia la salida (la parte naranja oscura) esta fijada de tal modo que es imposible abrir el motor sin estropearlo. Sin embargo Philo ha conseguido ensenhar bastante de los interiores en las siguientes fotos:
Una vez sueltas todos los tornillos puedes extraer el motor de forma sencilla
(http://www.philohome.com/nxtmotor/motor-v.jpg)
En esta imagen con el motor sacado se puede ver el encoder (si alguien tiene curiosidad por verlo en persona pero no tiene o no quiere abrir un motor NXT prueba con un raton con rueda: usa el mismo mecanismo)
(http://www.philohome.com/nxtmotor/code-wheel1-v.jpg)
El motor y la placa electronica con conector:
(http://www.philohome.com/nxtmotor/pcb-top-v.jpg)
Parte de los engranajes:
(http://www.philohome.com/nxtmotor/geartrain-v.jpg)
Kevin Knuth de Brickengineer ha determinado el cetro de gravedad de este motor:
(http://brickengineer.com/pages/pics/physics/motor-com-5784_web.jpg)
(http://brickengineer.com/pages/pics/physics/motor-com-5787_web.jpg)
(http://brickengineer.com/pages/pics/physics/motor-dimensions_web.jpg)
Excelente post, el motor del NXT con encoder es una pasada, a veces me tiendo por meterme en el mundillo mindstorms solo por ese detalle tan bueno, porque así no necesitas los sensores de rotación.
Otra cosa, el motor del RC (el de la grua 8421) tiene 2 salidas que giran en sentido inverso, y aparentemente a la misma velocidad pero viendo las fotos del despiece no estoy muy seguro de que la reducción sea la misma ??? de todas formas no se muy bien para que tienen dos salidas, si con invertir el sentido de giro se obtiene el mismo efecto
La reduccion no es la misma. Cuando pueda te confirmo el ratio...
si es cierto... el par y las revoluciones de cada una de las salidas es diferente... midiendo las R.P.M. máximas ahora mismo con el tacómetro 5206 (gran invento!) me daban 1220 rpm la toma exterior del motor y 1600 rpm la interior. con ello, el par también varía teniendo mayor fuerza la que menos revoluciones saca.
Gracias, me ahorras unas horas en Lugnet buscado entre posts - me suena un monton haber leido un post que lo describia muy bien, pero de momento no tego ni ganas ni tiempo... eso de etsar de acaciones consume tiempo que no veas :D
Volviendo al RC buggy...
La unidad donde van las pilas y se conectan los motores del RC Race Buggy es este:
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/6272.1069733524.jpg)
Ademas de una salida gris oscuro para conectar los dos motores lleva incorporado un pequeno moto para la direccion, y un conector pad rojo para otro motor que se puede controlar con las palancas del mando.
(http://www.brickshelf.com/gallery/TheGarage/8475-parts/rcvrtop.jpg)
En la siguiente imagen se puede ver que alguno modelos son distintos: llevan solo un conector
(http://www.brickshelf.com/gallery/bobko/6293/img_5504.jpg)
Por debajo lleva dos interruptores, uno para seleccionar el canal RC (hay tres canales disponibles) y otro para encender/apagar la unidad.
(http://www.brickshelf.com/gallery/bobko/6293/img_5518.jpg)
El amarillo es el motor encargado de la direcion:
(http://www.brickshelf.com/gallery/bobko/6293/img_5505.jpg)
Y esto son los tres elementos grandes del 'desmontaje'
(http://www.brickshelf.com/gallery/bobko/6293/img_5524.jpg)
Dentro de la parte destinada a la direccin se encuantran los siguientes elementos... aun no tengo muy claro como funciona ya que se supone que la posicion de descanso no esta en el limite sino en el medio ya que de alli la direccion gira a la derecha o izquierda:
El sensor de direccion:
(http://www.brickshelf.com/gallery/talltim/Extras/radio-control/steering_sensor_pcb.jpg)
Y los conecttores que se desplazan sobre este sensor...
(http://www.brickshelf.com/gallery/talltim/Extras/radio-control/steering_sensor_wipers.jpg)
Jetro este post es lo mejor!!!
Sigue destripando!!!
Hay mas motores....
47154 Electric Technic Motor 9V Geared (480 RPM)
Este es el aspecto normal del motor:
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/47154.jpg)
Una vez soltados los 4 tornillos de la base:
(http://www.brickshelf.com/gallery/ALittleSlow/Technic/47154Internal/02_47154_disassembly..jpg)
al sacar el motor de su cápsula se sueltan estas dos placas que contienen los engranajes de reducción:
(http://www.brickshelf.com/gallery/ALittleSlow/Technic/47154Internal/06_47154_disassembly..jpg)
Finalmente la razón por la que se desarmó este motor: un fallo en el engranaje que lo estropeó:
(http://www.brickshelf.com/gallery/ALittleSlow/Technic/47154Internal/08_47154_disassembly..jpg)
Por cierto, las probabilidades de encontrar un motor en mal estado parecen bastante altas: segun este ususario (http://www.brickshelf.com/gallery/mbellis/Quality-Failures/Motor-Qual-Failures/faulty_47154_motors_description.txt) de 14 motores que compró en el set 4094 Motor Movers 6 estaban defectuosos o se estropearon enseguida.
Por desgracia no hay imágen de la parte inferior del circuito para ver como están conectados los dos diodos y el condensador
En esta página (http://indylug.org/blogs/alittleslow/archive/2007/07/10/Lego-Creator-Motor-47154-Internals.aspx) se pueden ver todas las imagenes de la galeria con una breve descripción.
pues parece tener una estructura muy fuerte, esos dientes no tienen apariencia de romperse fácilmente... pero vaya... es un buen apunte para tenerlo en cuenta...
Por la descripción del blog donde encontré las imágenes parece posible que al piñón que se rompió se colocó sobre el eje solamente por presión. Si el plástico no resistió esa fuerza porque el agujero era pequeño en relación con el eje...
entonces es un problema común lo de que se dañe el piñón o estos motores se averían por alguna otra causa?
Parece que en todos los casos el problema es el mismo.
asesino de motores!!! >:(
aunque ya que te pones, sería curioso ver un power functions o uno de retrofricción, o el coche radiocontrol primero... :-[
del pullback, ¿cual querrias ver?
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/32283.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/47715cx1.1092252887.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/41858cx1.1183263972.jpg)
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/x350c01.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/x350c02.1070341339.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/32283c01.1070614672.jpg)
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/32283c02.1101962236.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/7351c00.1101917915.jpg) (http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/32283c03.1082436970.jpg)
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/x344c00.jpg) ;D ::) :P
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o ::) ;D
La semana pasada me di otro susto de los grandes. Tengo unos pocos cilindros pneumatics de los antiguos y uno estaba bastante trabado. Intenté soltarlo un poco metiendo algo de lubricante, pero al intentar mover el pistón con demasiada fuerza me quedé con él en la mano :-[
La única forma de abir ese pistón es con fuerza bruta: un cuchillo afilado. En vez de una tapa (como tiene en nuevo pistón) la parte superior está pegada al resto, pero hay una pequeña hendidura por donde se puede cortar de forma disimulada. El resultado:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/piston-old1.JPG)
Ya de abierto, a mirar bien lo que hay dentro :D
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/piston-old2.JPG)
y el despieze de lo que saqué
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/piston-old3.JPG)
Eseguida se ve porque lo rompí: la pieza mas pequeña al lado del pistón es en realidad parte del pistón que se rompió. Después de colocar la goma y la pieza con muescas esas dos pletinas mantienen la última pieza en su lugar con un clic. Dos gotas de locktite ahora hacen la misma función...
ese piston es de los antiguos no? sólo tiene una tobera para conectar la tubería neumatica....
Cita de: Jetro en 01 de Abril de 2008, 19:45:22 PM
La semana pasada me di otro susto de los grandes. Tengo unos pocos cilindros pneumatics de los antiguos y uno estaba bastante trabado...
Efectivamente ;)
los 'nuevos' (que ya tienen sus años) son así:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/piston.jpg)
y como volvían los viejos? por vacío?
Efectivamente. La bomba tampoco tiene vávula antiretorno (como la tiene la actual) y alternativamente genera presión y succiona.
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4701c01.jpg)
Después se usa este bloque de válvulas:
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4692.jpg)
en el que el puerto central se conecta a la bomba, el puerto de la izquierda solo permite entrar aire y el de la derecha solo permite salir.. Esos dos puertos se conectan a la válvula manual
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4694.jpg)
La salida central después se conecta al cilindro.
Curiosso O_O
Me quedaba por colgar algunas fotos del motor 71427 estropeado que tengo.
Abrirlo no es dificil siguiendo los mismos pasos indicados aneriormente. Este es el despiece:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0026_%28Small%29.jpg)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PIC-0027_%28Small%29.jpg)
... esto me pasa por sacar fotos de noche :D
De noche todos los gatos son pardos... ;)
Resulta que sí tenia imágenes de mejor calidad...
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT2114.JPG)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT2115.JPG)
En la segunda foto se ven claramente los cuatro puntos que hay que 'rascar' en las esquinas de la caja para sacar el motor de la misma.
Hace unos meses postee esta foto:
(http://www.hispalug.com/foro/index.php?action=dlattach;topic=1937.0;attach=2436;image)
en un post (http://www.hispalug.com/foro/index.php?topic=1937.msg31153#msg31153) en el que estaba buscando una bombilla para sustiuir la que se había fundido. Se trata de un "Electric Light & Sound Brick 1 x 2 with Single Side Light (6035)"
(http://www.bricklink.com/PL/6035.gif)
En esa misma línea hay mas bombillas............. ::)
Y hablando de bombillas... hace poco compré algunos Electric Plates para el proyecto de la vávula solenoide (lo tengo parado desnde las vacaciones...) junto con algunas bombillas. Ya tenía 3 de los mencionados en el anterior post y pensaba que la única deferencia con el 4767 sería la orientación de la bombilla
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4767.1098313346.jpg)
Sobra decir que me equivoqué. Esta bombilla lleva un pequeño chip por lo que dependiendo de la dirección de la corriente simplemente se enciendo, o parpadea.
Separando la base de la cápsula:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/4767-1.JPG)
La bombilla montada sobre el chip:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/4767-2.JPG)
La parte de abajo. También se ve el chip en el centro:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/4767-3.JPG)
gracias por aclararnos una nueva curiosidad... nunca hetenido nada de "light & sound" y desconocía la peculiaridad del chip que la hace intermitenete...
Hay otra bombilla, o mejor dicho otro brick con luz en esta serie, el 4771
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/4771.1067823976.jpg)
Tengo uno en buenas condiciones, pero el que vino con los plates que compré no funcionaba. La razón era obvia incluso desde fuera: óxido. Por desgracia no se trata de solamente un poco, sino que el problma es bastante gordo y no sé si lograré repararlo.
Una vez abierto este es el aspecto:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/4771-0.JPG)
Como podeis observar los contactos están completamente verdes del óxido y además una de las bombillas se ha partido.
En la siguiente imágen se puede observar que también este elemento tiene un chip (creo que es el mismo) que en este caso hace que, dependiendo de la polaridad del circuito, abmas luces se encienden o se van alternando.
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/4771-1.JPG)
Silvestre7109 acaba de facilitarme el enlace donde se encuentran las fotos de la 'desconstrucción de un motor 9V de tren!
No solo se muestra el interior del motor, sino que se explica cómo abrirlo y además como modificarlo (el verdadero objetivo de las explicaciones) para incorporar la tecnología DCC
Para empezar, con un cuchillo o cutter se cortan las ocho pestñas que mantienen la tapa inferior en su lugar:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc001.jpg)
Quedando la pieza así:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc002.jpg)
Para sacar la tapa ayuda mover los ejes (de arriba hacia abajo o al revés, egún se mire :D)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc003.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc004.jpg)
A continuación se quitan las ruedas...
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc005.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc006.jpg)
el motor...
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc007.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc008.jpg)
los conectores metálicos...
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc009.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc010.jpg)
y el pequeño disco conductor metálico:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc011.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc012.jpg)
después de lo cual la cosa se queda así:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc013.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc014.jpg)
Querías más??
Pues hay más. después de quitar las dos placas metálicas y el diodo que están encajados sobre el motor la cosa se presenta así:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc015_small.jpg) (http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc016_small.jpg) (http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc017_small.jpg)
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc020.jpg)
La razón de tanto esmero es que el autor de las fotos después pasa a explicar como incorporar un descodificador para un sistema DCC - básicamente un sistema que permite regular la velocidad y dirección del tren además de cosas como su alumbrado a traves de señales que se propagan por la corriente en la misma vía. Para más explicaciones mejor visitar la página en cuestión (http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc.htm)
Una vez instalados los componentes necesarios para ese sistema el motor queda de la siguiente manera:
(http://www.lgauge.com/trains/dcc/dcc053.jpg)
Sigo con algo de la línea Technic: el 6551 Electric Technic Pole Reverser.
(http://media.peeron.com/ldraw/images/7/6551.png)
Se trata de una pieza relativamente escasa y bastante cara por lo que, si falla, lógicamente se hace el mayor esfuerzo posible por recuperarlo. Aprovechando esa circunstancia Philo publicó las siguientes fotos:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Polarity-switch-6551/pol1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Polarity-switch-6551/pol2.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Polarity-switch-6551/pol3.jpg)
muy interesante esto último...la verdad no sabía para que servía esta pieza y con las fotos queda bastante clarito...aunque no acabo de verle la utilidad porque para invertir el sentido de giro está el interruptor de la caja de pilas o del centro de control...¿porque hacerlo mecánico?¿en que sets hace falta?
El "Electric Technic Pole Reverser" (6551) aparece en tan solo 5 sets (3 si cuentas que uno es un set de accesorios y otro un set DACTA sobe ingeniería mecánica). En el 8480 y 8082 se emplea como selector de funciones. Tal vez la form mas sencilla de explicarlo sea con esta imágen:(http://www.brickshelf.com/gallery/WhPlague/AlternateModels/8082Forklift/138_3815.jpg)
Con una sola caja de pilas se pueden usar 2 funciones independientemente
En el 6484 sirve para cambiar la polaridad en una caja de pilas que no tiene selector de polaridad
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/thumbs/4760c01.jpg)
Otra opción es la de usarlo como limitador de presión como se observa en la imágen adjunta: La presión aumenta hasta que la fuerza del aire vence la de las gomas. En ese momento se desconecta el circuito que iria conectado al motor hasta que la presión baje de nuevo hasta volver a hacer contacto, momento en el que el motor vuelve a funcionar para generar más presión.
Se puede pensar en muchas más aplicaciones, pero creo que estas son las tres formas básicas de uso de este elemento. Si alguien sabe de otra función (que no sea una aplicación distinta de las tres descritas) que por favor lo añade.
Algunas veces abrir algo no resuelve nada y nos deja con más interrogantes de las que ya podríamos tener (al menos a mi esto me es tan claro como el periódico en chino :D)
Se trata del interior del NXT:
(http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-top_small.jpg) (http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-top_big.jpg)
(http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-bottom_small.jpg) (http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-bottom_big.jpg)
y la placa de BlueTooth:
(http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-bluetooth_small.jpg) (http://jstuber.net/lego/nxt-programming/nxt-bluetooth_big.jpg)
Casi se me olvidaba que hace algún tiempo posté un corte trasversal de un cilindro neumático. Creo que este es un buen sitio para tenerlo junto con todo lo demás:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/piston.jpg)
y añado la siguiente imagen del funcionamiento del pistón:
(http://www.brickshelf.com/gallery/LMSF/Diagrams/Pneumatics/cylinder.gif)
me he quedado sin Bookmarks (favoritos) después de 3 cambios de sistema operativo :P pero todavía tengo algo de memoria ;D
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/71797c01.jpg)
Cuando salió el Cybermaster la línea Mindstorms aún no existía por lo que está catalogado como Technic, pero es un pBrick (ladrillo programable) en toda regla: dispone de tres puertos para sensores pasivos (en el set vienen 3 sensores de contacto, un puerto para motor y dos motores integrados con tacógrafo (encoder). Algo así hace suponer mucho circuito electrónico...
Parte superior
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Cybermaster/cyber-cpu-top.jpg)
Parte inferior
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Cybermaster/cyber-cpu-bottom.jpg)
Los motores integrados:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Cybermaster/cyber-motor.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Cybermaster/cyber-motor-in1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Cybermaster/cyber-motor-in2.jpg)
Por desgracia no se puede ver (o yo no veo) el encoder. Gracias a esta incorporación es posible hacer que un vehículo construido con el Cybermaster vaya en una línea perfectamente recta o ejecute giros muy precisos. Además, monitorizando la velocidad de giro comparado con la alimentación del motor es posible detectar que el vehículo ha dado con un obstáculo sin usar un sensor de contacto!
¿Alguien conoce esto?
(http://www.bricklink.com/PL/4232.gif)
Es un módulo spybotics del cual existen 4 variedades (aunque realmente lo que cambia es el color)
Este azul corresponde al Gigamesh
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/SpyBotics/Gigamesh/gigamesh-a.jpg)
Eran relativamente baratos (60€) por lo que son capaces de hacer en términos de programación. En cuanto a capacidad de memoria y complejidad de lenguaje que soporta la diferencia con el RCX es prácticamente cero. La 'pega' es que lleva los motores incorporados y también el sensor de contacto y de luz, pero según qué cosas quieres hacer con él esto no tiene que ser un problema. Además se pueden hacer cosas interesantes con el sensor de IR que lleva. En principio es para el mando, pero es capaz de encontrar el mando si se pone en modo 'baliza' y por tanto de encontrar e interactuar con otros emisores de IR.
Pero este hilo va de las entrañas físicas así que a por el!!
(http://www.brickshelf.com/gallery/mongke/inside-spybot/1spy.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/mongke/inside-spybot/3spy.jpg)
Si alguien quiere verlo en más detalle hay una foto enorme del interior aqui:
http://www.therobotgroup.org/index.cgi/SpyBotics
Que si, que si, es la manera más vaga de añadir una entrada a la sección de 'interiores' pero acabo de comprar un set en el que viene esta pieza:
54930cx1 Electric Light Brick 2 x 3 x 1 & 1/3 with TrRed Top
(http://media.peeron.com/pics/inv/custpics/54930cx1.1195183717.jpg)
Y resulta que en las instrucciones de montaje del set viene explicado cómo cambiarle las pilas!
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/normal_light.jpg) (http://www.hispalug.com/galeria/displayimage.php?pid=2076&fullsize=1)
(hacer clic para ampliar la imágen)
Es del 4894 no?
Justo hoy lo he comprado por internet, asi que me vendrá uno en breve.
Qué bien que se pueda abrir e intercambiar la pila.
Efectivamente. En la caja del set ya viene indicado que lleva dos pilas tipo botón por lo que ya se sabe antes de abrirla que se podrán cambiar.
Ah, no sabía. No he llegado a ver la caja en "vivo" todavía, solo un thumbnail y el inventario :-X
Hace demasiado tiempo que no destripo nada y aunque acabo de hacerme con un buen candidato no puedo desaprovechar la oportunidad de 'robar' unas imágenes de TechnicBRICKs: el nuevo pole reverser:
(http://1.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfSw2ie9I/AAAAAAAAAs4/gdlwHUmENsU/s1600-h/PF+Pole-Reverser+%231.JPG)
http://1.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfSw2ie9I/AAAAAAAAAs4/gdlwHUmENsU/s1600-h/PF+Pole-Reverser+%231.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfSw2ie9I/AAAAAAAAAs4/gdlwHUmENsU/PF+Pole-Reverser+%231.JPG
(http://4.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfY8aB6PI/AAAAAAAAAtA/nSIRrHdQZcs/PF+Pole-Reverser+%232.JPG)
http://4.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfY8aB6PI/AAAAAAAAAtA/nSIRrHdQZcs/PF+Pole-Reverser+%232.JPG
(http://3.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfg9RELQI/AAAAAAAAAtI/FtyYcAhFC20/PF+Pole-Reverser+%233.JPG)
http://3.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/SHnfg9RELQI/AAAAAAAAAtI/FtyYcAhFC20/PF+Pole-Reverser+%233.JPG
EDIT: parece que no siempre se cargan las imágenes así que facilito los links por si alguien más tiene problemas para verlas.
ta weno ta weno 8) ;D
TechnicBRICKS (http://technicbricks.blogspot.com) nos vuelve a deleitar con algunos 'interiores' no vistos hasta ahora...
Para empezar, el nuevo Linear Actuator (LA)
(http://bp3.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SHUJgME49uI/AAAAAAAAAnk/npyvRafzpbU/s320/LA+06.JPG) (http://bp1.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SHUJ4-8v6sI/AAAAAAAAAns/yIzJ-seyhh0/s320/LA+07.JPG)
(http://bp2.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SHUKBVzSy8I/AAAAAAAAAn8/ZTnfeov_Ir0/s320/LA+09.JPG) (http://bp0.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SHUKVUF4xuI/AAAAAAAAAoU/VezEE8Zv6w8/s320/LA+11.JPG)
(http://bp0.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SIyegzbvXiI/AAAAAAAAAug/qXen8TPkJ98/s400/LA+Internals+%231.jpg) (http://bp1.blogger.com/_MBEVlUMi9kI/SIyem9M8dKI/AAAAAAAAAuo/IBHLyCQqCYs/s400/LA+Internals+%232.jpg)
aviso a navegantes: no hagas esto en casa salvo que estés dispuesto a perder el LA!!
Brian Davis ha destripado un motor PF de los grandes:
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/PowerFunctions/xlpfb.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/PowerFunctions/xlpfc.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/PowerFunctions/xlpfd.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/PowerFunctions/xlpfgear3.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/PowerFunctions/xlpwmotor.jpg)
leñe, ya me suponía yo que usaría ese mecanismo... hace tiempo se me averió un destornillador eléctrico y no pudo volver a funcionar.. lo desmonté y usaba la misma combinación de piñones... con ella se consigue una desmultiplicación de la leche... y por lo tanto.. una fuerza tan bestia como la que desarrolla éste motor XL.
Es una buena solucion para aumentar el par con el mismo motor.
La verdad es que tienen buena pinta los Power Function.
Mas destripes ! Mas destripes ! Mas destripes !
¿Y qué quieres ver por dentro? (que no se haya enseñado ya en este hilo)
Buena pregunta... ;D ;D ;D
Cita de: Jetro en 17 de Agosto de 2008, 20:32:57 PM
¿Y qué quieres ver por dentro? (que no se haya enseñado ya en este hilo)
Mmmmmmmmmmm ¿La abogada de Manti? :P
Perdón, no pude evitar la tentación ::)
Abrirla va a ser un poco chungo, pero si te empeñas encontrarás algo como esto (http://home.comcast.net/~wnor/thoraxradiology.htm):
:D :D :D
Sí, pero para llegar ahí habría que ir quitando primero capa tras capa :P :P :P :P
¡Qué va! Mientras no lleves objetos metálicos.... mejor me callo y vuelvo al tema. En serio, ¿alguna petición?
falta el mando PF del bulldocer... o el motor mediano... ;)
Cita de: Silvestre7109 en 19 de Agosto de 2008, 06:17:31 AM
falta el mando PF del bulldocer
Vaya despiste:
(http://www.brickshelf.com/gallery/mbellis/Technic/Power-Functions/pf_handset_open.jpg)
Y alguna de la caja de pilas:
(http://www.brickshelf.com/gallery/greatlemon/MOC/PF-battery-mod/pic_0745.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/greatlemon/MOC/PF-battery-mod/pic_0747.jpg)
Yo me encontre por la calle tirado un motor y una caja de pilas, la caja de pilas funcionaba perfectamente, era esta:
(http://www.bricklink.com/PL/2847c02.gif)
El motor no funcionaba, lo abri para intentar arreglarlo, habia mucho oxido, el motor estaba oxidado, pero consegui que funcionase,
lo que pasa esque tenia un engranaje roto, y no se como arreglarlo, si tiene solucion, es un engranaje muy pequeño, si pudiera pegarlo, alomejor podria darle vida al motor.
(http://www.bricklink.com/PL/bb129.jpg)
Se me antoja bastante complicado. Tendrías que encontrar un pegamento fuerte pero adecuado: el tipico locktite puede ser muy fuerte pero tal vez demasiado quebradizo. ¿Puedes poner alguna foto?
Olvida el loctite, con el tiempo partiría.
Si tienes a mano pegamento epoxy de dos componentes, prueba a utilizarlo. Has de aplicar una capa muuuuuy fina, y dejar algo de rebaba por el exterior. Dejas que la mezcla quede algo pastosa antes de aplicarlo, y cuando lo hagas, aplicas presión entre ambas partes (una pinza de ropa puede valer). Una vez seco, al día siguiente, con un cutter repasas la rebaba quitando lo justo para que no roce (como no tiene valor estético, puedes dejarla, da más fuerza a la unión), y tienes pieza para rato.
También puede funcionar pegamento de maquetas de plástico. No es un pegamento de contacto (superglue, imedio, etc) sino que lo que hace es "derretir" ligeramente ambas superficies y hace una unión química 100% por lo que quedarán como un único bloque. Pero claro, no funciona con todos los plásticos...
Cita de: pulipuli en 15 de Septiembre de 2008, 08:27:16 AM
Olvida el loctite, con el tiempo partiría.
Qué gran razón tienes... tuve unas gafas de bici que me gustaban tanto que las pegaba todas las semanas con "Loctite" (Mi padre trae tarros enteros de la fábricay me sale gratis, porque sino, qué ruina)
Siempre me partían por la unión con loctite, y utilicé un pegamento especial que usaba para las maquetas, y aún a día de hoy desde hace 5 años llevo las mismas gafas :D
Como cuenta PuliPuli tendrías que utilizar del tipo, soldadura, de Tamiya o Rewell, que mas que pegar lo que hace es "deshacer" el plástico y hacer una soldadura............ ;)
Las piezas del barrio, tened cuidado que llega...
Jetro el destripapiezas! que bien sienta decirlo
Philo no solo ha abierto la caja de pilas PF sino le ha echado un vistazo profesional para averiguar cómo funciona.
El resultado son estas imágenes:
(http://www.philohome.com/alimservo/as0.jpg)
(http://www.philohome.com/alimservo/as4a-v.jpg) (http://www.philohome.com/alimservo/as4b-v.jpg)
(http://www.philohome.com/alimservo/schema-v.gif)
más en la página de philo (http://www.philohome.com/alimservo/alimservo.htm)
Mmm cirugía electrónica, de la que me gusta.
Me encanta este hilo, Jetro.
Jetro, yo tengo una petición...
Un control Center Destripado (El del 8094 o 8485).
Tengo curiosidad por ver la placa y el circuito impreso.
... en cuanto tenga un rato...
Tenía unas fotos pero creo que eran de baja calidad.
Aún no he tenido tiempo de abrir nada (y sacar unas fotos decentes) pero Daniele Benedettelli ha facilitado unas fotos de un motor NXT abierto y están en la página de Philo:
(http://www.philohome.com/nxtmotor/dm2-v.jpg)
(http://www.philohome.com/nxtmotor/dm3-v.jpg)
(http://www.philohome.com/nxtmotor/dm4-v.jpg)
(http://www.philohome.com/nxtmotor/dm5-v.jpg)
Más al fondo de esta (http://www.philohome.com/nxtmotor/nxtmotor.htm) página
Hace tiempo que no añado nada aquí así que me voy a poner al día...
Os he enseñado las tripas del NXT, del Cybermaster, del Spybot... pero el RCX aún no, así que para que no digáis he aquí imágenes de cuatro (4) versiones distintas de las placas del RCX:
Interiores del RCX 1.0:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx1-bottom.jpg) (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx1-top.jpg)
El RCX 1.5 (por fuera pone 1.0, pero corresponde al RIS 1.5)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx1.5-bottom.jpg) (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx1.5-top.jpg)
El RCX 2.0
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx2-bottom.jpg) (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx2-top.jpg)
Y una versión más nueva del RCX 2.0
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx2_new_bottom.jpg) (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/RCX-comp/rcx2_new_top.jpg)
A veces no solamente cambia el número de la caja...
Cita de: Blastem en 06 de Noviembre de 2008, 10:29:22 AM
Jetro, yo tengo una petición...
Un control Center Destripado (El del 8094 o 8485).
Tengo curiosidad por ver la placa y el circuito impreso.
Petición concedida!
| |
| (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl1-in.jpg) | (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl2-in.jpg) |
| (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl1-pcb.jpg) | (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl2-pcb.jpg)
|
| (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl1-supply-zone.jpg) | (http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/ControlCenter/ctrl2-supply-zone.jpg) |
Muchas Gracias Jetro!!! ;)
Me encanta ver las tripas electrónicas no muy complicadas. :)
En este caso sería cuestión de tiempo sacar el circuito impreso. :D
Holas;
Y muchas gracias, también de mi parte.... :D
Empecé este hilo con un sensor de contacto del RCX y otro del NXT...
pues aún quedan sensores así que a por ellos ;D
EL RCX traía este sensor de luz:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/light-old-1.jpg)
abrirlo sin romper nada es tarea imposible así que se lo he dejado a un profesional del sector (adivina adivinanza ::))
(http://www.smm.org/heart/tools/heartsensor/image/rcx4.jpg)
y para los amantes de la electrónica, el esquema:
(http://www.smm.org/heart/tools/heartsensor/image/rcx3.jpg)
El sensor de luz del NXT, a pesar e ser bastante más grande casi parece más sencillo por dentro, pero por fuera y en su uso lleva dos grandes mejoras.
1) el LED emisor de luz está físicamente separado del receptor por lo que realmente solo se captura luz reflejada.
2) es posible programar el LED para que esté encendido o apagado
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/light-1.jpg)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/normal_light-2.jpg)
(existe esquema electrónico en la página de LEGO por si alguien está interesado)
Claro que también hay este:
(http://www.hitechnic.com/contents/media/Color%20Sensor%20W1.jpg)
pero no es de LEGO (aunque lo comercializa) y aún no lo he visto por dentro... ::)
Finalmente, si no tienes ninguno y no te quieres gastar la pasta siempre puedes darte un paseo por la página de Michael Gasperri (http://www.extremenxt.com/lego.htm) donde se pueden encontrar ideas como esta:
(http://www.extremenxt.com/cds.jpg)
A ese tan michael me parece que le voy a deber una caña en un futuro :D
Este post no pierde nivel Jetro, Fantástico!!! :D
Hay novedades sobre los elementos PF. En este caso sobre las luces. En su página web, Philo recoge la información facilitada por Richard Forster-Pearson de lo cual se desprende que el consumo de estas luces es de tan solo 2mA!!
(http://www.philohome.com/pf/8870.jpg) (http://www.philohome.com/pf/8870.jpg)
(http://www.philohome.com/pf/pcb.jpg) (http://www.philohome.com/pf/pcb.jpg)
(http://www.philohome.com/pf/pf8870dia1.gif) (http://www.philohome.com/pf/pf8870dia1.gif)
(http://www.philohome.com/pf/pf8870dia2.gif) (http://www.philohome.com/pf/pf8870dia2.gif)
(Pincha en las imágenes para ampliarlas)
Me parece que a alguien que conozco le acabas de ahrorar unos € en piezas PF decorativas... ::)
Quizá no me quede tan miniaturizado... pero funcionará igual ;D
Me alegro por ti, porque yo no acabo de aclararme :D
a mi no me va mucho lo de las lucecitas pero te compras unos LEDs en una tienda de electrónica que no valen casi nada y te montas una feria ambulante si quieres :D :D
salu3
La misión del puente de diodos no es otra que permitir que "luzca" independientemente de cual sea la polaridad, si está bien polarizado se puede prescindir de él. El condensador también es prescindible, está ahí sólo para estabilizar la caida de tensión en el diodo en los encendidos/apagados.
Resumiendo, si no tenemos muchas ganas de experimentar, se puede usar sólo un diodo LED con una resistencia en serie que simplifica mucho este esquema ;). El valor de la resistencia, al no usar puente de diodos, sería algo mayor, 6,6Kohm. El único inconveniente es que si cambiamos la polaridad, el LED no encenderá, por lo que el montaje "simple" es válido siempre que vigilemos la polaridad.
Otro montaje sencillo consiste en poner en paralelo un LED en una polaridad y otro en la contraria; con ello conseguimos que uno luzca en un sentido y el otro en el contrario... es decir unas luces de "marcha alante o marcha atrás", ascensor que "sube o baja" etc. ;) y todo por menos de un eurillo ;D
Edito: Con el consumo tan bajo que tienen los LEDs, con unas baterías recargables baratillas, tendríamos para tener encendidas durante 24h seguidas unas 50 o 60 lucecitas.
Lo del puente de diodos lo entiendo. Lo que no comprendo es porqué hay dos esquemas.
Es lo mismo dibujado de dos maneras diferentes. ;)
La segunda supongo que será mejor para montaje en placa o para la gente que está muy acostumbrada a circuitos "reales", no sobre el papel.
(Más o menos como si le pones un modelo technic sin instrucciones a un electrónico no AFOL :D a primera vista no se aclara)
En realidad creo que es al revés... el segundo es una "copia" de la placa, es decir, el típico dibujito que sacas cuando ves una placa para ver "que lleva dentro", incluidos voltajes medidos en cada punto, y el primero es la interpretación del mismo esquema para que sea fácil de entender, a fin de cuentas "el que nos sirve".
Muchas gracias por las aclaraciones.
Hace unos días en LUGNET se anunció un trabajo realizado por Claude Baumann y sus alumnos (http://www.convict.lu/htm/rob/NXT_sound_sensor.htm) sobre el sensor de sonido del NXT.
Anteriormente Brian Davis ya había llegado a algunas conclusiones que se ven reflejadas en el gráfico que procede de su galería en BricShelf:
(http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/NXT/freq_response.png) (http://www.brickshelf.com/gallery/brdavis/NXT/freq_response.png)
Así que, para celebrarlo... el interior de un sensor de sonido ;D
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/sound-1.jpg) (http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/sound-2.jpg)
habeis destripado un brick de luz de exo-force para cambiarle la pila??
Nop, pero me parece que no se puede sin dañarlo irremediablemente.
Hace algún tiempo abrí una válvula neumática, no tanto para saber cómo es por dentro - de eso ya tenía una idea bastante clara - sino para hacer una pequeña modificación. Todo venía a raíz de una imágen que encontré en otro foro:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/valve-modified.jpg)
Se aprecia muy claramente que se ha hecho algo no muy 'LEGO' con la válvula, pero ¿exactamente qué?
Bueno, aparte de aumentar un poco el paso de las salidas para conseguir mayor flujo de aire se ha eliminado algo... (lo del tornillo para mantenerlo cerrado es demasiado escandaloso como para comentarlo)
Cuando modifiqué la mía era de noche (muy de noche) y con mala luz y la cámara de móvil saqué estas imágenes:
Primero el despiece completo de elementos. Como se puede observar, hay una pequeña pieza de goma que encaja en el selector/manivela. Estas piezas están giradas respecto al frente de la válvula de modo que la pieza de goma reposa sobre la zona de los tres agujeros en el frente.
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/valve-01.jpg)
Aunque no es fácil verlo, en la parte baja de la manivela hay una muesca, que encaja con ua raya que hay en la parte central abajo de la caja que se muestra a su lado. Esta combinación de formas es la responsable de que las válvulas tienen una marcda posición media .
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/valve-03.jpg)
Al eliminar la protuberancia de la caja, la manivela se mueve con más facilidad de un lado a otro, lo que facilita su uso en algunos montajes (como por ejemplo motores) aunque también hay que decir que al abrir la válvula e fácil forzar un poquito la tapa trasera (es casi inevitable) lo que hace que posteriormente el cierre sea algo menos estanco. De ahí el tornillo de la primero imagen...
Aceptas peticiones Jetro? si es así... haber si averiguamos el porqué este amortiguador (Shock Absorber 11.5L) trabaja a dos longitudes diferentes... es decir.... si se comprime a tope, sólo se extiende la mitad.... si lo vuelves a comprimir a tope vuelve a la largura original...
(http://www.bricklink.com/PL/48912c01.jpg)
No tengo la pieza, pero veré si encuentro algo
(edité tu post inadvertidamente. no he cambiado nada :P)
Silvestre hasta donde yo se eso no es así como tu dices, solo se estira hasta la mitad si una vez comprimido lo retuerces 180º, así se coloca en posición corta, luego lo vuelves a comprimir y lo giras de nuevo y vuelve a posición larga... si lo comprimes sin girarlo se comporta como un muelle normal y corriente (aunque eso si un muelle muy caro :D :D) tanto en posición corta como larga.
salu3
A mí me dejó pillado este muelle cuando me lo enseño Sheepo. :)
Igual alguno podéis encontrar las 3 posiciones y poner fotos, pero vamos, básicamente con una serie de giros acortas o alargas el recorrido del mismo en esas 3 posiciones.
Eso sí, lo que más impacta es los resultados que obienes en forma de precio como te pongas a buscar alguno. :D :D :D
Cita de: Sheepo en 15 de Junio de 2009, 19:19:29 PM
Silvestre hasta donde yo se eso no es así como tu dices, solo se estira hasta la mitad si una vez comprimido lo retuerces 180º, así se coloca en posición corta, luego lo vuelves a comprimir y lo giras de nuevo y vuelve a posición larga... si lo comprimes sin girarlo se comporta como un muelle normal y corriente (aunque eso si un muelle muy caro :D :D) tanto en posición corta como larga.
salu3
no es del todo correcto.. te estas refiriendo al anillo que girándolo acorta la longitud del muelle "endureciendo" asi el propio amortiguador... pero la pieza en sí tiene también la función que describía arriba... si lo presionas a tope, recorta su recorrido hasta la mitad... y si lo vuelves a presionar a tope vuelve a su longitud anterior...
no me refiero al muelle sino al amortiguador completo, no recuerdo que fuese así pero como no tengo uno para comprobarlo no digo mas :P :P
salu3
Hoy como actividad en clase (tengo otro legoadicto en el aula ;D) hemos desmontado una válvula y un pistón pneumatics. Por fin tengo una foto algo más decente del interior de una válvula:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT3803.JPG)
Curiosamente la primera válvula que he intentado abrir no se ha resistido demasiado (o yo me estoy haciendo más hábil :D), pero la segunda (si, no he parado después de uno) no se ha dejado. Al mirar las válvulas más de cerca me he dado cuenta de que no son iguales. La que se ha dejado abrir tenía huecos para pestañas en el bloque de la válvula:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT3807.JPG)
Me da que tal vez el que no se deja abrir esté pegado... tengo que investigarlo un poco más.
De paso me he atrevido con un cilindro. La verdad es que una vez superado el primer miedo la cosa no ha sido para tanto. Empezando desde el lado del conector superior se puede meter un destornillador fino entre el cilindro y la 'capucha' que es un de un plástico más flexible. Lo complicado es levantarlo en ambos lados a la vez, pero después de un par de intentos lo conseguí.
Tengo un pistón que tiene mucho más fricción al abrir que otros. En el caso de los demás, engrasar el vástago e introducirlo con un movimiento circular en el cuerpo del cilindro ha mejorado el rendimiento un 100%, pero con ese pistón la diferencia era mínima. Pensé que un problema de fricción pudría estar relacionado con una falta de lubricación en su interior así que lo abrí y me encontré esto:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT3809.JPG)
Sin embargo la lubricación no era el problema. Resulta que la goma al final del vástago tiene una pequeña deformación que hace que tiene más fricción... así que me quedaré igual...
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT3816_.JPG)
Lo que me ha llamado muchísimo la atención es el tamaño del agujero de entrada de aire. Por fuera parece tener un tamaño respetable, pero por dentro...
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT3820.JPG)
Tanto arriba como abajo el tamaño es el de la punta de un alfiler... :o
¿Qué tal si lo abro un poco más? ::)
no entiendo mucho... pero si abres el agujero demasiado, no perdera presión y por tanto fuerza? ??? :P post curioso y util donde los haya...
No sé si te suena la ley de vasos comunicantes... la presión es igual en el tubo que en el cilindro. Por lo tanto abrir el agujero no influye en la presión. Sí influye en la velocidad: más aire puede entrar (o salir) a la vez. Esto resulta en que el cilindro tiene un tiempo de respuesta mucho más corto en ambos sentidos (siempre que abres tanto el agujero de arriba como el de abajo.
He abirto los agujeros en dos cilindros (con una aguja caliente a falta de una broca tan fina como eso. Nota: peligro, peligro, peligro !!! - casi me quedo con un cilindro menos!) y se nota la diferencia, vaya que se nota...
esto que comentas creo haberlo leido.. y no se de donde saqué la foto.. pero mira...
(http://img443.imageshack.us/img443/4210/dsc01438.jpg)
Seguramente del foro de NicJasno donde hay unos cuantos 'locos' que construyen motores neumáticos con piezas customizadas de esta manera :D
Interiores de una espada Bionicle, gracias a Michael Huffman:
(http://farm3.static.flickr.com/2637/3726243167_6c7045ff3b.jpg?v=1247758733)
Qué pasada de post, Jetro, he estado mirando desde la primera página hasta la última, sobretodo los motores y los esquemas de circuitos integrados, que es a lo que voy a dedicarme en un futuro, pero aun estoy muy verde y no entiendo casi la mitad^^. Como curiosidad para quien le interesé, decir que en la pagina ofical de Lego se encuentra los esquemas electrónicos de fabricación del NXT .
una peticion ¿podrias destripar una ametralladora cordak que vienen en los sets mahri de bionicle? ???
Lo siento, solo hago LEGO ;D
(si tuviera uno no lo dudes)
Philo vuelve a la carga y nos muestra el interior del nuevo mando PF para trenes:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/64227/dscn8975.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/64227/dscn8976.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/64227/dscn8977.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/64227/dscn8978.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/64227/dscn8979.jpg)
También de Philo: la nueva batería recargable (8878)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/84599/assy.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/84599/batpcb.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/84599/pcb.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/84599/batpcb2.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/84599/cover.jpg)
(Thanks to TechnicBricks!)
ReDios! Ver la carisima bateria recargable abierta de par en par y con las tripas colgando me ha dado miedo hasta a mi! Este es uno de los mejores inventos para los compradores compulsivos de pilas... seguro que viendo lo que lleva por dentro piensan que no la amortizan, pero el rendimiento es realmente genial por lo que he leido!
Que complicado se ve no??
Madre mía lo que costará de hacer, a veces no se como se apañan para hacer esos chips, la verdad. Si os fijais en la ultima foto la pieza en la esquina inferior derecha, hay un pelo que sobresale, ::) soy observador... ::)
Llevaba algunos días esperando a que Fernando publicase esto ;D ;D Un motor M por dentro:
(http://1.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/Sqjc2dSl2eI/AAAAAAAABqw/1eF4Ehgzmqw/s1600/TBs%2B20090910%2B1c.jpg)
Para más imágenes y una explicación de lo que se ve visita TechnicBRICKs (http://technicbricks.blogspot.com/2009/09/tbs-technugets-10-inside-pf-m-motor.html)
Cita de: Jetro en 21 de Abril de 2008, 11:07:22 AM
Sigo con algo de la línea Technic: el 6551 Electric Technic Pole Reverser.
(http://media.peeron.com/ldraw/images/7/6551.png)
Se trata de una pieza relativamente escasa y bastante cara por lo que, si falla, lógicamente se hace el mayor esfuerzo posible por recuperarlo. Aprovechando esa circunstancia Philo publicó las siguientes fotos:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Polarity-switch-6551/pol1.jpg)
Buceando por la red de redes uno se da cuenta de que a vaces ni hace falta abrir para saber exactamente lo que hay dentro:
(http://www.google.com/patents?id=2dcjAAAAEBAJ&pg=PA2&img=1&zoom=4&hl=en&sig=ACfU3U0GpGr-y-5afnba54fwMjlk-XX0rA&ci=84%2C511%2C413%2C798&edge=0)
la pega es que los nombres de las patentes difieren mucho del nombre con el que conocemos mucho de los elementos :D
Resucito el tema para mostrar unas imágenes que, como a Jetro, tenía ganas de hacer. Cuesta mucho abrir algo sin saber que te vas a encontrar dentro, y más cuando es una pieza de colección, pero observando la pieza, se ha impuesto la lógica y realmente se abría como pensaba.
Es muy importante por que a esta pieza se le necesita cambiar las pilas, ya que si no pierde su sentido.
Ahí va, veréis de que se trata y el motivo de la cautela y de la importancia de poder cambiar las pilas.
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10053/DSC_0577.JPG)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10053/DSC_0578.JPG)
El funcionamiento es simple. Cuando presionas la cabeza, haces contacto con la pila, se cierra el circuito eléctrico y el LED hace luz. Ni más ni menos.
En los laterales del torso, hay dos agujeros. Hay que hacer presión en uno de ellos, y tirar un poco hacia detrás. Entonces sale un poco la tapa y tirando de ella, sale y te encuentras con el interior y las pilas.
Ahora estoy tranquilo por que mis Jedi's estarán siempre preparados para el combate :D
Lluis
Anda, asi que si que se les pueden cambiar las pilas. Pues nada a buscar por BL alguna minifig con pilas agotadas que estan mas baratas ^:)
Muy interesante, solo tengo un Vader de esos pero ahora que se que se le pueden cambiar las pilas me animaré a jugar más con el.
El pobre estaba casi siempre apagado. ;) ;)
:D :D :D :D :D :D
Por cierto los bricks de luz de los Exo-Force. Se puede cambiar la pila??
En principio no ... ya tengo otro proyecto de investigación :D
Te estaria eternamente agradecido si descubrieses como se cambia la pila, asi mis exoforc podran seguir luchando, ya que ahi algun que otro laser que empieza a palidecer
una peticion :angel:
podrias desguasar la base de este set (http://www.peeron.com/inv/sets/8183-1)
Lo añado a la lista xD (pero no prometo nada hasta después de la Hispabrick)
Hoy he tenido la ocasión de sacar un par de fotos del interior de uno de los extremos de un cable conversor PF > 9V:
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT4105.JPG)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT4106.JPG)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/PICT4102.JPG)
:O destripando piezas.
pero me gusto porque ya se del interior de algunas piezas ;)
Sobre el cambio de pilas en los bricks con luz, por poder se puede. El problema es que los bricks no están diseñados para ser desmontados y reensamblados, por lo que hay que jugar con mucho mimo, dado que es fácil que al meter la puntita del destornillador se deje la marca.
Yo desmonté en su día uno de estos ladrillos usando destornilladores planos para hacer palanca, y acabó dejando marca. Posteriormente desmonté otro con una pequeña herramienta de plástico duro que se usa en talleres de electrónica precisamente para eso (desmontar mandos a distancia, consolas, etc) y aunque me costó más trabajo, apenas si se nota. Esta herramienta es básicamente una planchita de plástico con bordes afilados, se mete en la ranura, y se va haciendo presión hasta que hace saltar los ganchos de sujección y la pieza sale.
En fin, que un ladrillo de luz sin pila sirve sólo de pisapapeles, y a mi no me importa tenerlo un poco marcado por la parte inferior con tal de volver a verlo funcionando ;)
Más vale una cicatriz que la muerte, claro está.
Hay veces que están tan metidas a presión que cuesta sacar piezas de este tipo con el destornillador.
En esos casos lo que hago es mantener bien sujeta la pieza con un tornillo de banco de este estilo, y así tengo ambas manos libres para usar dos destornilladores a la vez.
(http://fotos.infotarifa.com/baja/796/601000800.jpg)
Un consejo si alguna vez usáis un tornillo de banco para sujetar una pieza: no pongáis la pieza tal cual o la arañaréis, yo la pongo en ambos lados un retal de cuero, que no la araña, y al mismo tiempo distribuye mejor la presión evitando que se quiebre la pieza si me paso haciendo fuerza.
Un tornillo de banco es una herramienta básica en un "taller" ;)
Tengo uno que tiene más años que yo, heredado de mi padre, pero sigue solucionándome la vida :D :D :D
No tengo tornillo de banco, pero con dos sargentos se llega bastante lejos...
jo que rabia ojala hubiera aprendido elecricista y no soldador/cerrajero xD
El número 1 en el ranking de destripadores sigue siendo Philo. Hace ya algún tiempo que colgó esto en su página web y hasta ahora no lo había reflejado aquí:
El set 3589 Nitro Flash tiene una base RC que se parece bastante a la actual base PF.
(http://www.bricklink.com/SL/4589-1.jpg)
(http://www.bricklink.com/PL/3162c01.jpg)
Después de soltar los 7 tornillos que hay en la base se encuentra esto:
(http://philohome.com/nitroflash/nitroopen.jpg)
Y para que no quede en una mera foto de unos componentes anónimos...
(http://philohome.com/nitroflash/nitromap.jpg)
1) Motor de propulsión + caja de reducción
2) Inductor de dirección
3) Sensor de choque. Al colocar el módulo sobre el suelo este sensor detecta el golpe y el motor arranca
4) Puente H del motor de propulsión
5) Controlador
6) Puente H del inductor de dirección
Para terminar una toma del interior del inductor de dirección:
(http://philohome.com/nitroflash/coilinside.jpg)
Jeje, es igualito que los coches RC de toda la vida (Nikko, Tyco, etc), pero con Studs.
Gracias por la info Jetro (Si es que lo de Philo no tiene nombre, su página es tremenda)
Sin duda un destripe muy interesante. ;)
Apúntate un 10 por la información Jetro. ;)
Ha costado, pero por fin ya sabemos qué hay dentro del Battery Pack del NXT... ahora que ya lo van a cambiar :D
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/NXT-battery/p1050355.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/NXT-battery/p1050353.jpg)
Más fotos en Brickshelf (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=429734)
Oye, acabo de ver este post y es alucinante :O :O :O :O te felicito Jetro por recopilar toda la información
Hace poco me he hecho con unos elementos nuevos de MINDSTORMS (bueno depende de quién los catalogue). Se trata del concentrador (hub) y los sensores de WeDo.
El hub es el siguiente:
(http://www.bricklink.com/SL/9581-1.jpg)
Al ver que en la parte inferior había 4 sencillos tornillos no pude resistirme y lo abrí para hacer unas fotos:
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/hub1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/hub2.jpg)
Como la autoridad en este tema es Philo, se las he enviado y las ha colocado en su cuenta en BS junto con los interiores de los sensores que recibió por otro camino:
El sensor de movimiento:
(http://www.bricklink.com/SL/9583-1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/light1.jpg)(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/light2.jpg)
y el sensor de inclinación:
(http://www.bricklink.com/SL/9584-1.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/tilt1.jpg)(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/tilt2.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/tilt3.jpg)(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/tilt4.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Philo/Wedo/tilt5.jpg)
Otro episodio de mis hilos favoritos... EL Destripador :} :} :}
No conocía la existencia de estos nuevos elementos, pero me llama bastante la atención la toma de corriente por USB (Y me imagino que programable sin ladrillo desde el PC).
El sensor de inclinación es la monda, ¿tiene precisión de 45º o 90º? Por la geometría que aprecio en las fotos parece de 90º (N,S,E,W para entendernos) pero no lo he visto funcionando ???
Excelente Jetro, Muchas Gracias :)
No es un complejo elemento de technic pero también se desmonta...
El Dado de LEGO Games
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/30444/4804_1079802355025_1225281988_30187503_7852951_n.jpg)
Lego Dice
Cáspita, la de veces que he echado en falta una pieza como el interior de ese dado. Está visto que destripando aprendes a ver las cosas desde otro punto de vista :)
Cita de: Blastem en 12 de Junio de 2010, 10:31:11 AM
Otro episodio de mis hilos favoritos... EL Destripador :} :} :}
El sensor de inclinación es la monda, ¿tiene precisión de 45º o 90º? Por la geometría que aprecio en las fotos parece de 90º (N,S,E,W para entendernos) pero no lo he visto funcionando ???
Me autorespondo, que ya he buscado estos elementos.
Te da precisión de 90º, Existencia y NoExistencia de Inclinación.
Ahora que he visto su precio y la explicación de su línea también comprendo su arquitectura y su propósito.
Gracias de nuevo por el despiece Jetro!
Yo tengo este motor:
(http://img808.imageshack.us/img808/1285/motores.jpg)(http://)
Pues aquí esta su interior, primero la caja de pilas y el inversor de corriente:
(http://img821.imageshack.us/img821/6803/dscn8906.jpg)(http://img215.imageshack.us/img215/1876/dscn8907.jpg)
Y aquí el motor, es curioso que el sistema es compatible con cables más modernos, y lleva 7 ruedas dentadas entre ejes!! sin contar las desmultiplicadoras.
(http://img13.imageshack.us/img13/1821/dscn8908.jpg) (http://img441.imageshack.us/img441/6820/dscn8909.jpg)
El motor y el "chasis" son de marca Bühler, que debe ser muy buena porque aún funciona perfectamente.
(http://img99.imageshack.us/img99/5205/dscn8910.jpg) (http://img529.imageshack.us/img529/4959/dscn8911.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/6726/dscn8912.jpg) (http://img580.imageshack.us/img580/1723/dscn8913.jpg)
Las ruedas o pines metálicos se insertaban en unos muelles metálicos con un agujero cuadrado en el otro extremo, que si no recuerdo mal se vendian como recambios.
(http://img444.imageshack.us/img444/9407/dscn8914.jpg) (http://img824.imageshack.us/img824/5169/dscn8915.jpg)
La verdad no se para que es la corona de la izquierda de la última foto, puede que fuera para otro modelo de motor ??? ???
Mi duda es la siguiente.
El funcionamiento de este motor (http://media.peeron.com/ldraw/images/7/71427c01.png)es como el de todos los motores con tensión gira y si lo giramos suministra corriente.
Hasta aquí es fácil.
El otro día hice un molino con un motor y lo conecte a un paquete de baterías (http://www.bricklink.com/PL/2847c02.gif) y todo bien giraba en un sentido y en el otro.
¡¡Pero!! Cuando desconecto el cable mientras gira el molino sigue girando por inercia pero si le doy al interruptor de parada se para en seco. ¿Por qué no sigue girando por inercia? ???
¿ Es que hay algo que cortocircuite el motor?
Creo que es la caja de pilas, para parar el suministro de corriente (cuando hay un botón apretado) hay que apretar el otro, por lo que durante un momento estas invirtiendo la polaridad, lo que ayuda a que pare rápidamente.
No creo que pueda haber otra explicación ;)
Com bien te dice parda es porque aunque tú no lo notes, el interrurtor invierte la polaridad al hacer el "clack" característico de esa caja de pilas. Al fin y al cabo el botón de la caja de pilas también tiene una inercia que hace que se pase al otro contacto :angel:
De todas maneras, ese motor lleva reductora y no tiene mucho par, por lo que la inercia es prácticamente mínima...
Yo tengo un problema con unos cables de Lego Technic que comentásteis en la página 3 y es que están como "pelados", se ve en el interior del cable como hilos de cobre grises. Qué le pongo? Cinta aislante? ??? Gracias por vuestra ayuda!! ;)
Vigila que al poner la cinta no hagas un cortocircuito (si ambos lados están pelados).
Pues vaya tela. En realidad los dos están pelados. No hay otra manera de poner otra cosa para que no se pegue un cortocircuito? Es que los modelos que tengo de Lego Technic son de los años 90 (por ej. el Space Shuttle, ref 8480, que son de esos tipos de cables). Y es que me da mucha pena perderlos. Es decir , que no funcionen. :_(
Solo he dicho que tengas cuidado. No quiere decir que al poner cinta se vaya a producir un cortocircuito necesariamente. Si las zonas que están peladas de ambos lados del cable están muy próximas y la zona 'abierta' es considerable, tal vez quieras separar los dos hilos en esa zona (con un cuchillo) y rodearlas con cinta individualmente. Si la rozadura es relativamente superficial o muy en los cantos no hará falta, y si las zonas 'abiertas' de ambos lados no están a la misma altura del cable tampoco hay de qué preocuparse.
Muchas gracias, JETRO. La verdad es que estaba preocupado. Ese problema lo tenía hace más de diez años, y no sabía qué hacer realmente para solucionarlo. Menos mal que estoy en esta página para que alguien me resuelva algunas de mis dudas. Porque mi família no sabe nada de esas cosas y no conozco a nadie que sea experto en esta materia (sobre todo en cuanto a Lego se refiere) :P
Un saludo
P.D.: Quiero hacerte una petición, que desmontes el micromotor (ese motor pequeño rojo) y el lector de código de barras del Camión Code Pilot de Lego Technic (ref.8479) (si es posible). Gracias B)
Puff Jetro que currazo.
Me has salvado la vida porque tenia el 3589 Nitro Flash roto y no sabia porque lo habro y resulta que los cables del sensor estaban sueltos al ver esto ya se donde va más o menos cada cosa. Muchas gracias
Cita de: LEGOGUNDAM en 16 de Julio de 2010, 15:36:43 PM
P.D.: Quiero hacerte una petición, que desmontes el micromotor (ese motor pequeño rojo) y el lector de código de barras del Camión Code Pilot de Lego Technic (ref.8479) (si es posible). Gracias B)
Los micromotores son escasos y caros de modo que de momento no entra ne mis planes destripar uno, pero el Code Pilot lo tengo repe y además es muy sencillo...
Al abrir se observa lo siguiente:
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-01.jpg)
Esto estaba tapado por esta pieza dentro de la cual encaja la tira de silicona de los botones y además se observan los alambres que luego volverán a encajar con los puntos de conexión del motor y del sensor (negro y amarillo)
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-02.jpg)
Si apartamos el PCB (placa de circuitos) nos encontramos con la parte posterior del compartimento de las pilas que es idéntico al de un RCX.
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-03.jpg)
Antes de soltar la PCB, en una de las esquinas vemos el conjunto del lector que consta de un emisor, un receptor y dos lentes (una al lado de la otra
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-04.jpg)
Desmontado ese conjunto queda así
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-05.jpg)
Este es el PCB suelto
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-06.jpg)
Si alguien lo quiere ver a más resolución, está
aquí (http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-large.jpg).
Como curiosidad, todos los circuitos están por la cara superior y en la inferior no hay nada.
(http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/Mindstorms/CodePilot/Internals/cp-07.jpg)
A por el siguiente B)
Hola Jetro:
El lector de código de barras Code Pilot que tengo está un poco fastidiado. No sé qué le pasa. He mirado por dentro las placas que entra en contacto con las pilas y, a veces funciona, otras veces no. Podrías explicarme a qué se debe? Puede ser por la oxidación de las placas de contacto? Hay alguna solución para arreglarlo? ???Me sabe mal perderlo :_(
Si es por oxidación puedes lijarlas, si la soldadura de esas placas esta débil tendrás que volver a soldarlo. Puede ser que por el uso, las placas no agarren bien la pila, si es por eso sácalas un poco hacia fuera con un pequeño destornillador.
Y con qué se pueden lijarlas? Hay una lija o lima especial para eso (si me enseñáis con imagen, mejor que mejor)? ???
Pues como supongo que será un lugar de difícil acceso puedes probar con lija de papel, cortando una tira fina y apoyandola en un destornillador, una lima de uñas o arañarlo con un cutter.
Papel de lija:
(http://i40.tinypic.com/107w7kl.jpg)
Lima de uñas:
(http://www.setterbakio.com/Portals/0/ficheros/catalogo/P197a.jpg)
Cutter:
(http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/3claveles/tijeras/cutters-3claveles.jpg)
También existen limas de tamaño pequeño:
(http://i44.tinypic.com/257d181.jpg)
PD: Estas consultas deberían ir en otro lado, nos estamos saliendo del tema.
Perdón. No quería salir del tema. De todas formas, gracias ;)
El tema se inició porque tuve que arreglar un componente que fallaba de modo que los arreglos para mi entran perfectamente dentro del tema (por otro lado, si se trata de una cosa compleja y con información amplia tampoco está demás hacerlo en otro hilo para tener una mejor referencia futura ya que en 12+ páginas puede ser complejo encontrar lo que buscas).
Si el ladrillo a veces va y a veces no, lo más seguro es que se trata de un mal contacto, posiblemente por oxidación de los contactos o porque alguna pila ha soltado líquido lo cual a veces también hace de barrera.
En el primer caso, revisa bien todos los puntos de contacto de las pilas y lijalas si no están limpios. También puede soltar el primer y el último contacto que son los que mantienen la placa en su sitio (tendrás que aplicar bastante fuerza, pero salen bien). Son los que se ven arriba a la izquierda y abajo a la derecha en la primera foto.
Si alguna pila ha soltado líquido (me he encontrado a veces con un líquido trasparente bastante pegajoso), límpialo primero con papel absorbente y luego con alcohol para eliminarlo completamente.
Si te encuentras una capa de óxido muy grande, o una batería soltó líquido y dejó todo lleno del típico polvito cristalizado blanquecino, utiliza alcohol isopropílico.
¿Donde compro eso y que diferencia hay con otros alcoholes? La diferencia básicamente es que no deja humedad ni nada al secar por lo que es muy empleado en informática y electrónica para limpiar contactos, y es un gran disolvente. Yo antes lo compraba en tiendas de electrónica (caro) pero desde hace ya años utilizo un alcohol de limpieza genérico de Mercadona, que es un isopropílico bastante decente y cuesta cuatro perras (además que ya lo tengo como artículo de limpieza para casa, jejeje).
¿Como usarlo? Cuando alguna vez p.ej. un mando a distancia de la tele se le quedaron las bornas de las pilas cristalizadas, desmonté toda la parte eléctrica y lo sumergí un ratito. No pasa nada por meter todo el circuito, sólo preocúpate si hay piezas como p.ej. un microaltavoz... pero para circuitos normales, yo lo sumerjo por completo. Al sacarlo, habrá ablandado bien todo el óxido y lo que quede saldrá frotándolo con cuidado (p.ej. con un bastoncillo de oidos o un palillo en el que enrolles un pañuelo de papel). Pongo el ejemplo del mando porque los botones que empezaban a fallar muchas veces lo hacían por suciedad bajo la "suela" de goma de la tecla, y al darle el remojón mejoraba mucho el contacto ;) Para secarlo no hace falta nada especial, basta con sacudirlo un poco y dejar secar sobre un papel de cocina a temperatura ambiente (obviamente, lejos de mecheros y demás :D)
Sobre lo que comentabas antes de cables pelados que pueden hacer contacto, lo mejor sería cambiar el cable, pero si quieres conservarlo un truco que evita la cinta aislante es primero separar los hilos del cable, y una vez separados aplicar en las grietas un poco de pegamento de contacto que sea flexible (p.ej. el Imedio de toda la vida no vale que queda duro, pero el Supergem sí, porque queda blandengue). Una vez seco (24h), se pegan de nuevo ambos hilos con una capa fina de pegamento de contacto (los hay incoloros). OJO, esto se puede usar si el cable no lleva mucha corriente o hay tensiones altas (jamás lo uses para un cable de 220V o para un cable gordo conectado a una batería del coche), pero es válido para cositas de electrónica de consumo que funcionan a pilas. Si el cable va a moverse mucho, tampoco es recomendable, porque acabará volviendo a agrietarse con riesgo de cortocircuito. Si el cable va oculto, incluso los he visto sellar con pistola de pegamento caliente... no es ninguna maravilla, queda feísimo, pero es rápido y limpio.
Lo olvidaba, antes de volver a usar el cable, comprueba que haya continuidad en cada hilo, y que no haya cortocircuito (p.ej. con una pila y una bombilla si no tienes un multímetro)
Muchas gracias, Jetro y compañía. La verdad es que quería saber cuál es el principal problema que tiene el aparato. Y son, exáctamente, las placas de contacto que se estaban oxidando un poco. Pero sólo por las puntas de contacto. También he intentado abrir el aparato para ver si no funcionaba también por dentro. Pero no pude, por mucho cuidado que vaya, no puedo soltarlo igual. Por otro lado en cuanto a los cables, están bastante pelados, y se me ocurre una de las dos cosas que habéis mencionado: 1)O bien poner con cuidado cinta aislante en cada uno de los cables para evitar cortocircuitos, o 2) Cambiar los cables por otros nuevos.
Las ideas que me dáis son bastante buenas.
De todas formas, muchas gracias por los consejos.
Muy interesante todo el hilo. Pero a raíz de los último destripamientos me ha surgido una duda. Hay elementos que al abrirlos quedan inutilizados ¿es así? Porque entonces tiene más mérito todo el post.
Para destripar cacharricos electrónicos hay unas chapitas, como una púa de guitarra, que te permiten hacer palanca sin que se dañe el plástico.
Ahora bien, no son infalibles, ya que lo importante es hacer palanca en el sitio exacto, y hay piezas que están pensadas para cerrarlas y no volver a abrirlas porque no se pensó en su "mantenimiento" (es más barato reponer que abrir e intentar reparar). Supongo que de estas últimas habrá más de una y coincido con maese Legotron en el mérito de los "destripeitors"
Aquellos elementos que he abierto personalmente siguen una de dos normas:
- veo claro como abrirlo sin dañarlo, o
- está roto y como mucho quedará igual
Que yo sepa en el 99% de los casos las demás fotos se han hecho en las mismas circunstancias, por curiosidad o "necesidad"
Esta vez os traigo una primicia: un elemento que aun no está a la venta pero que ya se ha destripado ÔÔ
Se trata de e-meter, un interesante cacharro que viene en el nuevo set de energias renovables que se lanza dentro de la linea Education
(http://www.legoeducation.us/sharedimages/product/Large/L_779688.jpg)
El artilugio en cuestión es un medidor de potencia/corriente/consumo que se puede acoplar a una batería recargable NiMH
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/08/cimg1319.jpg)
Primer paso, soltar tornillos:
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/08/cimg1307.jpg)
Una mirada mas de cerca a la placa:
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/08/cimg1311.jpg)
Debajo del LCD:
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/08/cimg1318.jpg)
Y la placa por debajo:
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/08/cimg1312.jpg)
Algo mas de información en el blog de Xander Soldaat (http://mightor.wordpress.com/2010/08/06/exposed-the-lego-e-meter/)
Alguien preguntó por la base de los racers PF...
(http://farm5.static.flickr.com/4024/4540912560_0c2081c3b1.jpg)
Pues está de suerte... (ya he encontrado alguien que lo ha abierto :D)
(http://farm5.static.flickr.com/4028/4540282935_dbae86127e.jpg)
(http://farm5.static.flickr.com/4047/4540916880_9a774f95fb.jpg)
(http://farm3.static.flickr.com/2712/4540282039_54a6b782f5.jpg)
fuente (http://www.mostlytechnic.com/2010/electric-power-functions-4-5v-ir-receiver-rc-car-base-internals/)
Cómo se nota que he estado desparecido, que he dejado 2 posts sin comentar X)
Me ha dejado sorprendido el e-meter, es increible lo que ahora se puede considerar "juguete" :D un pequeño polímetro. Estas pequeñas cosas son las que hacen grande un juguete.
La base del RC es simple pero efectiva. ME hubiese encantado tenerla de peque.
Cita de: LEGOGUNDAM en 16 de Julio de 2010, 15:36:43 PM
P.D.: Quiero hacerte una petición, que desmontes el micromotor (ese motor pequeño rojo)
No me ha hecho falta siquiera mirar a ver por donde empiezo a abrir para concederte el segundo de tus deseos...
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro02.gif)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro12.gif)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro13.gif)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro14.gif)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro11.gif)
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/normal_minimotor5.jpg)(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/minimotor4.jpg)
Curiosamente el eje del motor es excéntrico l que da lugar a una primera reducción de 1:48
(http://www.hispalug.com/galeria/albums/userpics/10361/micro09.gif)
En combinación con el engranaje negro la reducción final es de 1:2304!!
P.D. por el aspecto de estas fotos no parece que se haya conseguido abrir el motor sin dañar su contenedor :(
Caray, eso sí que es nanotecnología. :O Gracias Jetro por el despiece. ;)
Maravilloso Jetro :D
Una lástima que el ensamblado no permita el desmontaje. :E
Las fotos son de dos fuentes y aunque en una se ve que el motor ha sufrido bastante en el desmontaje, en el otro conjunto de fotos no se ve nada de eso... ¿será cuestión de maña o de suerte?
puede que lo desmontara porque se le había roto y ya le daba igual... o_o
de cualquier manera, miniflipante!
Hora de echar un vistazo más de cerca al receptor IR PF...
(http://www.brickshelf.com/gallery/Mortymore/Electrical/8884-receiver/lego8884_22.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Mortymore/Electrical/8884-receiver/lego8884_24.jpg)
(http://www.brickshelf.com/gallery/Mortymore/Electrical/8884-receiver/lego8884_25.jpg)
Gracias a Mortymore. Galería en BS (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=442112)
Menudas maravillas que encuentras Jetro :} (Y menudo trabajito se ha marcado el hombre para dibujar el esquema) ÔÔ
Ahora sólo falta localizar los componentes que fallan cuando le metes motores RC :D
Muchas Gracias!
Hoy le toca al 6637 - Electric, Fiber Optics Element
(http://www.bricklink.com/PL/6637.gif)
A alguien le parecía que se había estropeado de modo que lo abrió y encontró esto dentro:
(http://i13.photobucket.com/albums/a256/DH6twinotter/IMG_3272.jpg)
Resulta que hay un solo led montado en el disco central y que recibe corriente de los contactos.
(http://i13.photobucket.com/albums/a256/DH6twinotter/IMG_3273.jpg)
El conjunto al parecer se abre y cierra sin grandes problemas.
El fallo fue debido a un mal contacto que finalmente se solucionó haciendo girar el módulo (conectado a un motor de los viejos o con muuuucho cuidado a un pequeño taladro) durante un rato para 'desgastar' la suciedad y vuelve a funcionar como siempre.
Lo más interesante de este módulo es que conectándolo al RCX puede hacer las veces de un sensor de rotación... :)
Excelente hilo, con respecto al receptor PF-IR, muy duro el trabajo de Mortymore.
Cita de: Blastem en 02 de Septiembre de 2010, 22:36:28 PM
Ahora sólo falta localizar los componentes que fallan cuando le metes motores RC
Después de ver el esquema en "sucio", voy a ver si lo paso a "limpio", te puedo decir que el componente que falla es el driver de motores, el C.I. que esta marcado como LB1836, en internet tienes el pdf sobre el, es un C.I. que fabrica Sanyo, leyendo el pdf la limitación tanto de tensión como de disipación del mismo esta cerca del limite con los motores PF-XL, por lo que con los RC al consumir mas, simplemente se "quema" al sobrepasar algunos de sus limites.
Un saludo.
Gracias por esa valiosa información :angel:
De nada, a mandar. :)
Xander Soldaat (http://mightor.wordpress.com) nos muestra el interior del nuevo sensor de rotación de HiTechnic:
(http://www.hitechnic.com/PDGImages/Angle-Sensor-Image.jpg)
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/10/image.png)
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/10/image1.png)
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/10/image2.png)
(http://mightor.files.wordpress.com/2010/10/image3.png)
El informe completo aquí (http://mightor.wordpress.com/2010/10/28/exposed-hitechnic-angle-sensor/)
Un usuario de Brickshelf, BBroich (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BBroich), ha destripado una de las peonzas de la línea NINJAGO.
(http://www.brickshelf.com/gallery/BBroich/Ninjago/spinner_interior.jpg)
Gracias por la aportación!
Como es un tema tan nuevo y no conozco me he puesto a buscar y en la misma galería aparece la peonza por abajo:
(http://www.brickshelf.com/gallery/BBroich/Ninjago/spinner_bottom.jpg)
¿Pero cómo va girar eso? Pues resulta que aún le falta otra pieza:
(http://www.brickshelf.com/gallery/young1024/2111/dscn0059.jpg)
y luego la minifig se encaja casi hasta la cadera:
(http://www.brickshelf.com/gallery/young1024/2111/dscn0062.jpg)
Yo tuve peonzas de estas que tenían lanzador y también llevaban un anillo metálico (corona) para que cogiese inercia :D
Muy bueno :D
Gracias Jetro!
Cita de: Jetro en 10 de Septiembre de 2009, 20:52:47 PM
Llevaba algunos días esperando a que Fernando publicase esto ;D ;D Un motor M por dentro:
(http://1.bp.blogspot.com/_MBEVlUMi9kI/Sqjc2dSl2eI/AAAAAAAABqw/1eF4Ehgzmqw/s1600/TBs%2B20090910%2B1c.jpg)
Para más imágenes y una explicación de lo que se ve visita TechnicBRICKs (http://technicbricks.blogspot.com/2009/09/tbs-technugets-10-inside-pf-m-motor.html)
Gracias a este hilo y la informacion publicada en el, hoy he podido reparar -y asi recuperar- uno de mis nuevos motores PF-M!
Por un fallo mio di 27Vdc al motor, directamente desde un trafo. Aunque solo fue una fraccion de segundo, el motor dejaba de funcionar.
Pensaba que había quemado uno de los bobinados, pero viendo el despiece mostrado arriba, decidí mirarle un poco.
Y grande fue mi alegría cuando -midiendo con un tester/multi-meter- que los 3 bobinados estaban bien!
Pero entonces porqué no funcionaba el motor¿? -Pues resulta que el pequeño condensador (el componente amarillo con dos patas, conectado entre el cable y uno de los polos del motor) estaba dañado/quemado. Pienso que está alli para reducir el ruido electrico, pero eso no tiene gran importancia salvo se intentas hacerle funcionar dentro de un televisor o ordenador. -Asi que lo quité con un estañador, y conecté el cable directamente a la pata del motor.
Y... ¡Voila!
PD: Me ha sorprendido ver la advertencia de que este hilo es muy viejo, y que quizas seria más adecuado abrir un nuevo, en lugar de resucitarle. Sé que la advertencia es automatica, pero opino que la informacion contenido aqui es de tal valor que el hilo deberia ser fijado con pincheta en el indice.
Hoex... y no has pensado en reemplazar la pieza?? Por si el motor sufre otra sobrecarga... Muy hábil ese "puenteado" me alegro de que el motor esté bien, los motores lego son una maravilla, yo tengo uno con con casi 40 años y va de perlas( se ve en este hilo) pero los PF's aún son mejores!
Y no tengas pena de reflotar este hilo, eso hace falta, darle un poco de vida, yo de momento no tengo nada nuevo que destripar... ^:)
muy ben post.....yo tambien tuve la fiebre de desmontar todo lo que tenia para saber como funcionaba jaja....una cosa mas necesito saber si a este motor de friccion(que no encuentro la foto pero es de este set) se le puede trucar para que tenga mas potencia o algo gracias
(http://www.mercadolibre.com.ar/jm/img?s=MLA&f=51292275_7200.jpg&v=P)
Lo que puedes hacer es añadir mas motores, si se te ocurre abrirlo ves con cuidado que el resorte puede salir disparado y sacarte un ojo, y será casi imposible volverlo a montar
Cita de: parda en 08 de Agosto de 2011, 08:53:12 AM
Lo que puedes hacer es añadir mas motores, si se te ocurre abrirlo ves con cuidado que el resorte puede salir disparado y sacarte un ojo, y será casi imposible volverlo a montar
ok lo que
e exo he hecho a sido ponerle otro motor y tira mejor graciass¡! :O :O